Viajes Groenlandia

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24 Jun 2006
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Saludos cordiales!!!

La primera semana de agosto estuve en Groenlandia, un destino al que le tenía muchas ganas. Lo exótico del país y el conocimiento de que es un sitio sin prácticamente infraestructuras, con lo que el estar sin móvil una semana es una delicia y un añadido de calidad. El viaje lo contraté con Tierras Polares, que son ya un clásico de aquellas tierras, ya que su dueño vive allí en verano, de hecho una de las 8 casas que hay en Qassiarsuk es la suya.

Lo primero, los vuelos. Es un poco coñazo ir hasta allí porque obligatoriamente hay que pasar por Reykjavik (Islandia), y apenas hay vuelos directos. Se puede ir desde Madrid o Barcelona, pero como digo hay que seleccionar bien las fechas. Se hace escala allí y los hoteles suelen ser muy pensados para excursionistas, con habitaciones compartidas, todo muy básico pero funcional, etc.

El primer día llegamos al aeropuerto de Tasiusaq, que es un edificio con una puerta de entrada y otra de salida y una sola pista para despegue y aterrizaje. Está claro que ya estamos lejos de la civilización que conocemos, jejeje. El vuelo de llegada ha sido espectacular, con unas vistas de los glaciares desde el avión que te caes de espaldas.

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Una vez en Tasiusaq, lo primero que ves es que no ves edificios. Cuatro casas de colores por ahí desperdigadas y una más grande que se supone es el hotel, el único hotel de esta localidad. Nos dirigimos ya con las mochilas hacia el puerto porque ahí nos espera la zodiac que cruzará la bahía hacia Qassiarsuk, que será nuestro cuartel general, más o menos. Y ya en este camino viene la primera sorpresa, los mosquitos con unos tocacojones. ¿Mosquitos en Groenlandia? Pues sí, cágate lorito. Y lo que nos queda por aguantar en días posteriores, esto fue sólo un aperitivo. La guía, una perroflauta de manual, nos dice que es sólo en esa parte de la bahía que en el otro lado no hay. Cogemos la zodiac y llegamos a Qassiarsuk en unos 10 minutos de travesía espectacular por los primeros icebergs. Pasando cerca de uno de ellos pega un zambombazo tremendo y se desintegra en 10 segundos escasos. Nos quedamos alucinados y nos dicen que es habitual. A mí me ha dejado acojonado porque era un cacho de hielo descomunal (luego los veré muchísimo más inmensos, pero ese primero se queda grabado) y ha soltado una ola al destruírse que ha hecho que la zodiac pegue un bandazo enorme. No quiero ni pensar lo que pasa cuando uno de los grandes grandes se va a tomar por culo.

En Qassiarsuk vemos nuestro primer atardecer groenlandés desde la terraza del hotelito, una casa con unas 10 habitaciones y un baño más o menos normal ¡con ducha! Cosa que luego valoraremos adecuadamente.

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Tras dormir, empieza lo bueno. De nuevo la zodiac hacia Tasiusaq, y de nuevo los mosquitos nos reciben con los colmillos afilados. Llevamos las mochilas bien cargadas porque además de nuestras cosas ha habido que distribuirse la comida entre todos. Nos llevan en coche hasta un par de km del pueblo, donde un camino de piedras delata que comienza la ruta de trekking. La ruta es preciosa, se llama el Valle de las mil Flores, llana hasta donde hay una cascada pero pasando por un campo de algodón natural y un sitio donde confluyen dos ríos con sus correspondientes colores de aguas diferentes. El valle es enorme y muy bonito.

Llegamos a la cascada y tras un descanso empezamos a escalar, con partes algo más fáciles y otras en la que tenemos que utilizar cuerdas para poder subir, y todo ello con los 8/10 kg de la mochila. Además es que no es un sendero como tal, sino que se sube por donde se pueda. Yo aquí disfruto como un gorrino, porque estoy bastante en forma y veo a todo el mundo jodido, y yo con la GoPro haciendo el canelo. La guía perroflauta se da cuenta en seguida que yo voy a mi bola y me intenta llevar al redil, pero a mí me toca los cojones y sigo haciendo mi reportaje propio. He subido a Gredos sin arneses hace un mes, esto para mí es una mariconada, pero la entiendo porque si pasa algo es responsabilidad suya. Aún así, me lo paso pipa.

Una vez arriba el terreno ya es siempre ascendente, pero no tan escarpado, y tras una caminata que bordea un par de lagos cojonudos llegamos al primer momentazo de las vacaciones, el glaciar Kiattut, una enorme masa de hielo "muerto" que ya no suelta cachos al mar pero que acojona igualmente.

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Tras un ascenso bastante complicado hasta el lugar del campamento Mellem, con unas vistas acojonantes hacia todos lados, montamos las tiendas. Lo cierto es que es chulísimo estar allí y poder cagar agusto en mitad de ninguna parte, si no fuera por los putos mosquitos. Tenemos que llevar la mosquitera puesta en la cabeza todo el santo rato, porque es insoportable lo tocahuevos que son. Hacemos un fuego y nos metemos una cena de puta madre a base de macarrones con carne recién hechos que entran de puta madre después de todo el día andando. Se está de vicio, no hace frío insoportable y con la camiseta térmica, la sudadera y el abrigo técnico se está perfecto. No hay noche cerrada, sólo cae la luz pero a las 12 de la noche todavía hora azul, y así hasta las 4 de la madrugada que de nuevo amanece.

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Nos levantamos, desayunamos y en marcha, esta vez sin la mochila porque dejamos el campamento montado, hacia el glaciar Qooroq, uno de los más activos de Groenlandia. Dicho y hecho, tras una travesía espectacular de nuevo llegamos al "mirador" y es soberbia la vista.

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En los 40 minutos que estamos mirando allí embobados, se desprenden varios trozos del glaciar, que por cierto tiene una pared de ¡¡100 metros!!! Desde donde estamos no parece tanto, pero tiene que ser alucinante poder verlo de cerca. Sólo hay algo que empaña el momento, las nubes de mosquitos que tenemos cada uno rondándonos. Joder es increíble, es que no paran. No hay un puto animal, vamos ni lombrices, pero mosquitos por millones.

Al volver encaramos una montaña que hay al otro lado del lago principal que nos rodea. Es un trekking no demasiado complicado pero largo. Merece la pena porque la vista del glaciar Qooroq descendiendo del Islandis, la masa de hielo principal de Groenlandia, hacia el mar son impresionantes.

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Tras hacer noche de nuevo en el campamento, al día siguiente iniciamos el descenso de nuevo hacia Tasiusaq. Por el camino nos bañamos en un lago, que el agua está fría de cojones pero la sensación de estar bañándote donde no hay ni Dios en no se cuantos km a la redonda es impagable. Además influye el hecho de llevar sin ducharse ya casi 3 días, jejeje. Bajamos de nuevo por la cascada con las cuerdas y tras un trekking más tranquilo llegamos al pueblo, donde esperamos más o menos media hora hasta que la zodiac nos lleva de nuevo hacia Qassiarsuk. Llegamos al refugio y lo primero que hace la gente es irse a la ducha echando hostias. Yo me lo tomo con calma, me salgo a la terraza y me bebo una coca cola que sabe a gloria. Eso sí, 3 euros, que allí todo es caro de cojones porque no hay de nada y hay que llevarlo todo, pero qué narices, me la he ganado. Tras el descanso viene otro momentazo, el paseo en zodiac por la bahía de icebergs, pero yendo hacia arriba, cerca del glaciar, donde el espesor de icebers es mucho mayor.

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Al día siguiente empieza la parte del viaje a la que más tenía ganas, la travesía en kayak por los icebers del glaciar Egalonruutsit, en el fiordo Nordre Sermilik. Desde el minuto 1 disfruté como un enano, qué pasada estar al lado de monstruos de hielo. Eso sí, cuando empieza a crujir uno, tocan generala y te tienes que poner de cara a él por si acaso viene una ola. Los más pequeños se están dando la vuelta contínuamente y es un espectáculo los colores y todo lo que se ve.

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Tras una pausa para zampar donde se nos acerca una foca curiosa, seguimos y acampamos en una ensenada donde tenemos una tarde/noche de ensueño, de nuevo comiendo un arroz con setas recién cogidas por la zona riquísimo y cocinado con NSR, unas bombonas de fuego que se usan en estos casos. Por cierto que esta foto siguiente le gustó mucho al sheriff de la agencia y lo mismo la ponen en la web.

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Tras los días del kayak, a cada cual más disfrutable, volvemos a Qassiarsuk, ducha y coca cola y al día siguiente vuelo de vuelta a Reykjavik, noche en un hotel de esos funcionales, vuelo a Copenhague y de ahí otro a Madrid.

Experiencia muy recomendable, sobre todo porque es un viaje de aventura participativo, tienes tú que mover el culo para todo, y aunque no es en absoluto "extremo" sí que da un aire diferente a las vacaciones.
 
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Hijoputa ahora sí que le odio.



Entonces ¿el grupo entero era de hamijos suyos? ¿O el grupo estaba conformado de gente que no se conocía de nada en plan organizado? Así a grosso modo ¿Cuánta pasta se ha dejado? Desglosadito plis. Jrasias!


Alguna vez por curiosidad he estado mirando para la Antártida, una pasta porsupu pero debe ser una pasada.
 
Gregory_Peck rebuznó:
Entonces ¿el grupo entero era de hamijos suyos? ¿O el grupo estaba conformado de gente que no se conocía de nada en plan organizado? Así a grosso modo ¿Cuánta pasta se ha dejado? Desglosadito plis. Jrasias!

Alguna vez por curiosidad he estado mirando para la Antártida, una pasta porsupu pero debe ser una pasada.

El grupo es organizado, éramos mi churri y yo, 3 amigos de Madrid, un tío de Mallorca y el guía y su ayudante en prácticas. Mu majetes todos, en este tipo de viajes lo normal es encontrarse gente abierta y activa, porque es difícil que alguien sedentario se meta en un embolao de estos.

En cuanto a las pasta no hay problema, te lo digo: 1900 el viaje, que empieza desde el aeropuerto de Tasiusaq, incluye pensión completa, lógicamente, los días de trekking y todo lo del kayak. Todo va incluido, pero hay que currar, ellos te dan la tienda de campaña y si los necesitas los sacos y los aislantes, pero te la tienes que montar tú. Nosotros no llevamos sacos, porque abultan un cojón y los de allí son estupendos. Los vuelos hacia Reykjavik y vuelta te los puedes buscar tú o te los buscan ellos, pero van aparte, calcula unos 600 euros más. Las noches de alojamiento en Reykjavik en plan mochilero es muy muy barato, nos salío a 25 euros la noche con desayuno, pa que te hagas una idea. Total pa dormir unas horas tampoco hace falta más.

Se me olvidaba, lo que dices de la Antártida. El dueño de Tierras Polares es un puto crack, Ramón Larramendi. Ha hecho travesías a lo bruto por todas partes, incluso hizo una en el año 2011 con un trineo tirado por cometa, un invento suyo. Busca información de este hombre y fliparás. Además es majísimo, se vino a cenar un día al refugio de Qassiarsuk y estuvimos charlando.
 
Estoy en proceso de convencer a mi suegro para que vayamos allí o a Alaska, y cada vez lo tengo más próximo a decir que sí. Voy a enseñarle tus afotos. Ahora el jodío está en el monte Ararat.
 
Spawner rebuznó:
Estoy en proceso de convencer a mi suegro para que vayamos allí o a Alaska, y cada vez lo tengo más próximo a decir que sí. Voy a enseñarle tus afotos. Ahora el jodío está en el monte Ararat.

Si quieres que suba más fotos dímelo, no problem.
 
Do it, son buenas fotos, da gusto mirarlas. Ecscepto la del mochilero, esa esta demasiado oscura.
 
Pionono, estupendo viaje, que envidia, yo con mi lamentable estado fisico seria incapaz de hacerlo, pero no se corte y ponga mas fotos, y quizas si algun dia pierdo los 15 kilos que me sobran me lo piense.
 
Dr. LeChuck rebuznó:
Do it, son buenas fotos, da gusto mirarlas. Ecscepto la del mochilero, esa esta demasiado oscura.

Esa era la idea, jajaja, pa que se vea el contraste con el glaciar.

ms.cs.ds rebuznó:
Pionono, estupendo viaje, que envidia, yo con mi lamentable estado fisico seria incapaz de hacerlo, pero no se corte y ponga mas fotos, y quizas si algun dia pierdo los 15 kilos que me sobran me lo piense.

Pues no te voy a engañar, es necesaria una forma física buena, sobre todo para la parte de trekking, son muchas horas con 10/12 kg a cuestas, aparte de que un trekking por montaña abierta, sin senderos ni hostias, es duro. La parte del kayak es mucho menos exigente.
 
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