Las mierdas de Darkiano Vol. LXIX: ELABORACIÓN ARTESANAL DE PERFUMES Y AFTERS

Darkiano

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16 Jun 2013
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Pues eso, que no quiero ensuciar el hilo de las colonias de los foreros ni el del Afeitado, así que con permiso pongo todo lo de elaboración artesanal de cosméticos aquí y así el que le interese pues hablamos aquí y no mezclamos cosas conos otros hilos.



Resulta que llevo ya un par de meses dedicando entre cinco y nueve horas diarias viendo vídeos, escuchando audiolibros, leyendo en la web, etc. Para elaborar tanto perfumitos como aftershaves.

A día de hoy el principal problema que veo es usar el alcohol apropiado.

El mejor alcohol es el etílico no desnaturalizado (el de beber), que es Ethanol sin añadidos ni aromas.

Hay quien usa alcohol denat, o vodka, pero no es lo mismo, y menos para perfumería fina.


El alcohol de grado alimenticio es carísimo debido a impuestos, y encima es casi imposible de conseguir.

Hay quien compra un alambique y lo destila del jarabe de azúcar.

Pero al final yo he optado por eliminar el olor del añadido al alcohol de farmacia. Luego se puede diluir más, si se quiere.


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De ahí, una de las más básicas ideas.
 
Según tengo visto, hay cuatro formas de vestir un aroma.

La primera es usar una mezcla de esencias aromáticas (aún no sé si pueden mezclarse aromas y aceites esenciales) con alcohol, y generalmente un fijador.

El porcentaje de estas esencias determina si es Agua de Colonia, Colonia, Eau de toilette, Perfume...

Hacer un perfume con una sola esencia es fácil: Aquí un vídeo de cómo hacer un perfume de rosas de calidad.

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Cuando se mezclan varias esencias y aceites hay que tener en cuenta más cosas: clasificación de las notas y compatibilidad entre ellas, grado de evaporación, etc. De la mezcla de estas esencias saldrá qué tipo de perfume queremos hacer, a que familia pertenecerá, etc. Volveremos sobre éste asunto más adelante.



La segunda es sin usar alcohol pero usando igualmente un difusor.

Esto sería usando un hidrolato, que no es otra cosa que agua con esencia extraída de una planta. Por ejemplo el agua de rosas.

Se usarían esencia aromáticas solubles en agua o mezcladas con un alcohol de cadena larga que a su vez se diluye en agua, como puede ser el propilenglicol.

La tercera, tenemos después los perfumes de roll on, que son aceites esenciales diluidos en otro aceite sin olor, como el aceite de jojoba o de coco.

La cuarta, finalmente están los perfumes semisolidos en cremas como es la vaselina o la glicerina mezclada con cera de abeja.


Yo me voy a centrar en el primero, es que la forma más común de presentar un perfume, aunque también usaré hidrolatos y perfumes en roll on.


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Por supuesto ésto no es tan simple como parece, existen otras moléculas añadidas, distintos tipos de fijadores y proyectores de aromas, y un largo etcétera. Pero poco a poco yo creo que podremos hacer un perfume en condiciones.
 
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Cuando tenga algo de tiempo, que de momento está complicado, lo primero que haré es preparar muestras de cada esencial con unas gotas de alcohol cada una en un minifrasco de muestra.

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Una vez estudiado cada aroma puedo hacer combinaciones de notas altas, combinaciones de notas medias y así.

Finalmente preparar formulación para un perfume completo según compatibilidad y familia, en una pequeña cantidad.

No descarto hacer perfumes muy simples como los del vídeo de perfume de rosa e ir subiendo desde ahí.

He comprado también cositas cómo ésta.

fragrance-iso-e-super.jpg



Que antes de usarla tengo que empollar mucho aún.

Pero vamos, que me pasa como a los puteros de Leon, que voy con todo.
 
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La elaboración de perfume tiene mucho de teoría. Y yo de momento o no estaré por casa, o si estoy no voy a tener tiempo para ponerme a hacer perfumes, así que de momento lo que voy a entretenerme es en hacer una "base de datos" de notas perfumisticas y tiempo de evaporación de cada una, y de compatibilidades, para cuando me ponga a la faena, vaya un poco sobre seguro o al menos bien orientado.

Por otra parte, y gracias a las reseñas de perfumes y descripción de notas en internet, voy a elaborar una segunda base de datos donde extraiga de cada perfume qué combina bien con qué y con qué finalidad, de esa forma será más sencillo hacer algo parecido a una aproximación cuando quiera conseguir una combinación de aromas determinado.

Finalmente seguir estudiando el tema fijadores, proyección de fragancias, moléculas, etc.


La clave es aprovechar el tiempo en casa para ir directamente a las pruebas y a la fabricación experimental, hasta conseguir algo que se pueda fabricar en mayor volumen.

Dejo por tanto el hilo en suspenso, salvo algún dato curioso o muy relevante, hasta empezar a meter mano al asunto de forma práctica.

Un saludo.
 
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¿Harías perfumes por encargo? Me interesa.

Ni de coña. :2:



Aquí es para compartir ideas de cómo hacerlos. Te puedes hacer los tuyos propios si quieres.


Sigo mirando notas altas, de corazón y base, para los primeros perfumes mejor simples.


Si a alguien le gusta una combinación concreta de aromas es la ocasión.
 
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Hago un copipaste de un blog de Laura Wonderland, para que no se pierda la información.

Enlace:


Clasificación aceites esenciales según su nota aromática y combinaciones



Mezclar aceites esenciales es todo un arte, podemos hacer combinaciones con ellos para crear aromas cítricos, florales, afrutados, amaderados... fragancias únicas y personalizas

La clave está en mezclar los aceites para conseguir aromas agradables y equilibrados, teniendo en cuenta que no todos los aceites esenciales combinan bien entre sí. Obtendremos fragancias naturales para crear nuestros propios perfumes, aromatizar jabones y cosméticos, hacer ambientadores para el hogar.

Para su uso en perfumería, los aceites esenciales se clasifican en tres categorías, en función de su volatilidad (la rapidez con la que se evaporan). Estas categorías son conocidas como "notas".

**********
Nota alta: Es la nota de salida, suministran el impacto inicial, pero duran podo tiempo. Se evaporan rápidamente dejando un freso aroma. Son olores fuertes, petenetrantes, estimulantes y refrescantes.

Olores cítricos, flores blancas y algunas hierbas y árboles aromáticos.

Nota media: Son el corazón de la fragancia, pueden llegar a ser hasta el 50% de la mezcla. Tiene los ingredientes principales de la fragancia, es la que define el aroma y aportan el carácter y la armonía a la mezcla. Desaparecen más lentamente.

Olores florales, frutos y especias.

Nota baja: La nota de fondo, su aroma persiste cuando la nota de salida alta y media ya han desaparecido. Actúan como fijadores de aromas, su función es fijar los componentes de las notas anteriores. Es la que hace que el olor perdure durante horas e incluso días. Proporciona estabilidad y solidez a la mezcla.

Olores balsámicos y amaderados, procedentes de maderas y resinas.

**********


Si combinamos las tres notas adecuadamente obtendremos un perfume equilibrado.
 
Un perfume fresco será menos perdurable que uno cálido, ya que tendrá entre sus componentes más ingredientes de la primera nota, que son los más volátiles.

Los aceites que pertenecen a las misma familia, como los florales, los cítricos, los leñosos, combinan armoniosamente entre sí.

Los aceites de lavanda y limón, se emplean para corregir errores en la dosificación. Reducen un aroma demasiado fuerte o picante.


Aceites esenciales con nota aromática alta
ALCANFOR
ALBAHACA

LIMON

MARANJA

BERGAMOTA

SALVIA

ANIS

MANDARINA

LIMA

LAUREL

POMELO

CITRONELLA

CAJEPUT

MIRTO

PINO

EUCALIPTO

MENTA

ROMERO

PETITGRAIN

COMINO

ÁRBOL DE TÉ
 
Aceites esenciales con nota aromática media

MANZANILLA


PALO DE ROSA

CIPRÉS

CLAVO

CANELA

GERANIO

ELEMÍ

MEJORANA

HINOJO

YLANG-YLANG

LAVANDA

AZAHAR

VERBENA

PALMAROSA

MELISA

CILANTRO

CARDAMOMO

JAZMÍN

NUEZ MOSCADA

TOMILLO
ZANAHORIA
ROSA

PEREJIL

HISOPO
 
Aceites esenciales con nota aromática baja

MIRRA

PACHULI


SÁNDALO


INCIENSO

ROBLE

MUSGO

BENJUI


MADERA DE CEDRO

VETIVER

NARDO ÍNDICO

JENGIBRE

BÁLSAMO DE PERU
Aceites esenciales que combinan bien

Árbol de té: con manzanilla, ciprés, mirra, limón, naranja, pino, romero y citronela
Benjuí: con zanahoria, madera de cedro, petitgrain, rosa y sándalo.
Bergamota: con lavanda, geranio, jazmín, ciprés, incienso, geranio, jengibre y lavanda.
Manzanilla: con zanahoria, lavanda, palmarosa, pachuli, bergamota, rosa, jazmín, limón, y ylang-ylang.
Canela: con manzanilla, clavo, incienso y geranio
Cedro: con bergamota, ciprés, jazmín, romero, clavel, incienso, rosa, vetiver y ylang-ylang.
Ciprés: con manzanilla, lavanda, perejil, pino, sándalo y bergamota.
Clavo: con salvia, menta, tomillo, lavanda, ylang-ylang y rosa.
Eucalipto: con benjuí, lavanda, menta, petitgraín, cedro, ciprés, limón, pino y romero.
Geranio: con incienso, lavanda, romero, bergamota, pachulí, sándalo y salvia.
Hinojo: con albahaca, canela, lavanda, rosa, sándalo y geranio.
Incienso: con albahaca, alcanfor, geranio, lavanda, naranja, cedro, sándalo, vetiver y pino.
Lavanda: con manzanilla, salvia, zanahoria, pachulí, pino, romero y con la mayoría de los aceites esenciales cítricos y florales.
Lima: con bergamota, jazmín, mandarina y naranja.
Limón: con lavanda, ylang-ylang, rosa, sándalo, incienso, manzanilla, benjuí, hinojo, geranio y eucalipto.
Mandarina: con aceites cítricos, y con especiados como canela, clavo y nuez moscada.
Melisa: con geranio, lavanda y ylang-ylang.
Menta piperina: con limón, mirra, benjuí, madera de cedro y romero.
Mirra: con albahaca, alcanfor, ciprés, eucalipto, incienso, lavanda, pachulí, pino, sándalo y tomillo.
Naranja: con cedro, geranio, jengibre, limón, lima, petitgrain, incienso, lavanda y mira.
Palmarosa: con zanahoria, manzanilla, hisopo, pachulí, cedro, geranio, musgo y sándalo.
Pachulí: con bergamota, geranio, lavanda y mirra.
Petitgrain: con zanahoria, manzanilla, geranio, lavanda, limón, bergamota, clavo, jazmín, musgo, azahar, palmarosa y romero.
Perejil: con ciprés, geranio, pomelo y salvia.
Pino: con bergamota, cedro, eucalipto, lavanda, limón y romero.
Pomelo: con cedro, ciprés, lavanda, limón, naranja y perejil.
Romero: con albahaca, bergamota, cedro, canela, cilantro, elemí, incienso, lavanda, menta, petitgrain y pino.
Salvia: con lemonglass, sándalo, bergamota, hisopo, lavanda, limón y romero.
Sándalo: con bergamota, clavo, hinojo, jazmín, lavanda, musgo, pachulí, rosa y vetiver.
Ylang-ylang: con bergamota, salvia, incienso, jazmín, lavanda, limón, naranja y sándalo.
Zanahoria: con manzanilla, ciprés, lavanda y limón.
 
Sigamos...

La fuente del siguiente artículo: Cómo Mezclar y Combinar Aceites Esenciales Paso a Paso


Cómo identificar notas aromáticas

La primera habilidad que necesitarás desarrollar es identificar los aromas. Los perfumistas y aromaterapeutas catalogan los aromas en componentes o “notas”. El lenguaje es muy similar al lenguaje de la música, como las notas de un acorde.

Un aceite esencial se puede categorizar como una nota superior, media o base. Es importante saber que los aceites pueden tener componentes de las tres notas, por lo que notarás que cada aceite puede tener una nota superior, media y base.

Sin embargo, los aceites individuales pueden clasificarse predominantemente como una nota única y dominante. Por ejemplo, bergamota (Citrus aurantium) es una nota dominante. Así que, cuando mezclamos, elegimos aceites de cada categoría, esencialmente creando un acorde de aroma.

Compatibilidad Aceites Esenciales
Cada combinación se compone de tres notas principales:

  • Nota superior: esta es la primera impresión notable en una mezcla y, a menudo, es la característica del aceite. Brota rápidamente del aroma, tiene un tono agudo y no dura mucho.
  • Nota media: un aceite esencial que es una nota media durará más tiempo (alrededor de una a dos horas) en una tira de prueba de perfume. La nota media de una mezcla también puede denominarse “corazón” o “aroma”.
  • Nota base: la nota base dentro de una mezcla aparece mucho más tarde que las dos primeras notas. Esta es la nota que da poder de permanencia. La nota base puede aparecer unas horas o incluso un día entero después de que la tira de prueba de perfume esté seca. También llamada nota seca, esta nota ayuda a discernir la capacidad duradera de la mezcla de aceites esenciales. Mezclas efectivas con poderosas notas base ayudan a los jabones a mantener su fragancia. (Recordatorio: no confundas la nota base con el aceite base. Un aceite base es un aceite fijo que se usa para diluir aceites esenciales).
Cómo Combinar Aceites Esenciales Paso a Paso
Para comenzar, elije aceites esenciales que creas que crearán una agradable mezcla de aromaterapia. ¡Adelante y sé creativo! ¡Comienza a inhalar! No te preocupes por la categoría en la que se encuentran (arriba, en medio o en la base). Simplifica: elige cinco aceites esenciales para empezar.

Paso 1
Reflexiona sobre qué fragancias disfrutas naturalmente. Esto te ayudará a elegir los aceites esenciales adecuados para tu mezcla. Intenta hacerte preguntas como:

  • ¿Me gusta la ralladura de hierbas y / o especias específicas?
  • ¿Quiero el olor de flores específicas?
  • ¿Me encantan los aromas crujientes y verdes (como hierba recién cortada, o un bosque de pinos después de una lluvia)

Paso 2
Realiza una prueba con los aceites que has elegido. [1] Coloca una gota de cada aceite esencial en una tira de prueba de perfume. Lentamente acerca la tira en tu nariz, creando círculos en el aire a aproximadamente un pie de distancia.

Es útil observar a qué distancia comienzas a notar el aroma. Sostén la tira de prueba en tu nariz, respira rápidamente al principio, y luego toma algunas inhalaciones lentas y profundas.

Paso 3
Aquí es donde es posible que desees comenzar a tomar notas. Usa cualquier palabra que puedas para describir las imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que experimentas. Estas podrían ser formas, texturas, colores, sonidos, emociones. ¿El aroma es pesado, agudo, oscuro, amaderado, fuerte …?

Paso 4
Deja que el aceite esencial se evapore durante 10 a 30 minutos. Tómate un momento para tomar un poco de aire fresco o aspirar café molido para despejar sus sentidos olfativos. A continuación, huele tu tira de prueba nuevamente. Observa si el aroma es pesado o ligero. ¿El aroma inicial duró mucho? Usa términos como musgoso, afrutado, floral y verde para describir la fragancia. Intenta identificar el rasgo principal de la nota. ¿Es de nuez, hierba o almizcle?

Como mezclar aromas:


Paso 5
Deja que tu imaginación vuele. Intenta imaginar la fragancia como una forma. ¿Es cuadrada, filosa, plana, áspera, redonda, cuadrada, grande o pequeña?

Paso 6
Cierra tus ojos e imagina la fragancia con personalidad. Describe esto ¿Es amistosa, valiente, seductora, tímida o carismática?

Paso 7
Sé consciente de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes física y emocionalmente? ¿Es tu aceite esencial volátil, lanzándose rápidamente por tu nariz y en el espacio entre tus ojos? ¿O el aceite ha viajado directamente a tu pecho? Concéntrate y toma notas sobre dónde sientes el aceite esencial en tu cuerpo y espíritu.

Paso 8
Mira si puedes separar sus cinco aceites elegidos en notas altas, medias y bajas. Idealmente, tendrá al menos dos notas superiores, dos medias y una base.


Formulación: Cómo encontrar el equilibrio perfecto en la mezcla


Ahora que tienes tus cinco aceites, es importante tener en cuenta la fuerza del aroma de los aceites que has elegido. Recuerda, la fuerza es diferente de la tasa de evaporación (qué tan rápido se evapora el aroma de la tira reactiva); ten cuidado de no confundirlos.

Si un aroma es muy poderoso, no querrás mezclar cantidades iguales de éste en una fórmula ya que dominará. Un gran ejemplo es la lavanda Lavandula angustifolia mezclada con manzanilla romana Chamaemelum nobile.

La manzanilla tiene un aroma mucho más fuerte que la lavanda. Por lo tanto, necesita un poco más de lavanda para compensar, de lo contrario, la manzanilla dominará la mezcla. Para complementar los aromas de la lavanda y la manzanilla, debes mezclar de cuatro a ocho gotas de lavanda con una gota de manzanilla.

Formulación: elegir las proporciones correctas para tu mezcla de aceites esenciales

Puedes comenzar creando una varita de aroma: unas pocas gotas de los cinco aceites que has seleccionado en cinco tiras de perfume separadas. Crea un abanico con estas tiras en la mano para que puedas moverlas hacia adelante y hacia atrás frente a tu nariz mientras inhalas. Este es el momento de ajustar tu relación en función de la intensidad del aroma.

El Arte De Mezclar Aceites Esenciales

El Arte De Mezclar Aceites Esenciales

Una buena regla general es comenzar basando tu fórmula en 100 gotas para ayudar a determinar el porcentaje de cada aceite esencial en tu mezcla. Por supuesto, puedes aumentar o disminuir la fórmula siempre que mantengas la proporción. Recuerda que realmente no existe bien o mal, ésta es tu mezcla. Si no resulta exactamente como la imaginaste, no te desanimes.

Mientras formulas, recuerda estar atento. Detente, inhala y deja que el aroma te lleve a tu próxima elección. Recuerda, crear una mezcla no es una competencia o una carrera. Tómate tu tiempo, se creativo y deja que tus sentidos te guíen.

Usa 10 gotas en total
Durante esta fase altamente experimental, haz tu primera mezcla con un total de 10 gotas. Al usar una cantidad tan pequeña, no desperdicias demasiados aceites preciosos si no te preocupas por el resultado final. Si aciertas una fórmula ganadora, 10 gotas son fáciles de convertir a lotes más grandes más tarde. Asegúrate de anotar las cantidades exactas que utilizaste, ya que una gota aquí o allá puede marcar una gran diferencia cuando intentas replicar la mezcla.

Prueba la regla 30-50-20

Con todo esto sobre las tasas de evaporación y la ligereza y pesadez de varios aceites, puede ser difícil determinar qué proporciones usar cuando estás comenzando. Una buena regla empírica para los mezcladores principiantes es la regla 30-50-20, que consiste en preparar los aceites con un 30% de nota superior, un 50% de nota media y un 20% de nota base. En nuestro experimento de tres aceites con 10 gotas, eso se traduciría en tres notas de nota superior, cinco notas de nota media y dos gotas de nota base.
 
Gina no me des likes que conmigo no te puedes mimetizar.

Piénsalo: tienes que afeitarte las piernas y el chichi a lo clásico, vapear en vez de fumar, escuchar música en un minidisc, ser experta en supervivencia y tener comida almacenada para un año, chuparsela a tu hermano y llenar tu casa de bolsas de basura a la par que usas multitud de perfumes nicho y te dejas largas las uñas de los pies.

No creo que estés a la altura, sinceramente.




Siguiendo con el hilo, me he pillado unos papeles de esos de oler perfumitos.
Aquí ejemplo práctico con esta magnífica edición del nuevo perfume de la Kardashian.

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Total que echo la gota del aceite en el papelajo y olfateó como un perrillo y así se hace la cosa.
 
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LOS CONTRATIPOS



Son aquellos perfumes que clonan o se parecen mucho a otros de mayor renombre y precio.

Los contratipos intentan usar las materias originales o sustitutivos que produzcan el mismo o similar aroma y efecto que el perfume original.

Suelen estar numerados e incorporar fijadores de buena calidad para imitar también la duración, aunque esto es discutible.


Se pueden presentar en formato de marca blanca, listo para su uso.

Otra forma de adquirir el contratipo es adquirir la esencia y usarla para elaborar nuestro contratipo en casa, añadiendo nosotros el alcohol.


Existen paginas especializadas en éste tipo de producto, así como particulares que los venden a otras empresas o consumidores.

Sólo hay que buscar el nombre del original y añadir "contratipo" y es muy posible que encontremos un equivalente.

Cómo ejemplo, aquí el contratipo de Creed Aventus.




O de Tom Ford:
 
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Bueno, a ver, ésto no es broma: se puede conservar el olor particular y único de un ser humano en un perfume?

Se puede mezclar como hacía el de la película con otros olores distintivos personales para crear algo nuevo, puede esa creación ser una fragancia usada en la elaboración de otras?

Ahí dejo la pregunta.

Supongo que si es cierto que cada persona tiene su olor único y distintivo, también se podrá recoger de alguna forma o recrearse químicamente. Lo ignoro, pero si es cierto me lo apunto para el futuro, ya me decís algo.
 
Siempre he querido experimentar con esto. Pero vamos ahora con mi condición económica es un lió.
Una mezcla que me gustaría probar es:

15% Romero
15% Limón
20% Canela
25% Lavanda
15% Gengibre
10% Roble.

Esta en alcohol (me gustaría aceite, pero puede manchar la ropa) en una concentración de "Perfume"

Otro para post Gimnasio:

15% Romero
15% Limon
15% Pomelo
35% Lavanda
20% Vetiver

Esta ultima en Agua desmineralizada en un atomizador y en una concentración de "Agua de Colonia"
 
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Bueno, a ver, ésto no es broma: se puede conservar el olor particular y único de un ser humano en un perfume?

Se puede mezclar como hacía el de la película con otros olores distintivos personales para crear algo nuevo, puede esa creación ser una fragancia usada en la elaboración de otras?

Ahí dejo la pregunta.

Supongo que si es cierto que cada persona tiene su olor único y distintivo, también se podrá recoger de alguna forma o recrearse químicamente. Lo ignoro, pero si es cierto me lo apunto para el futuro, ya me decís algo.
Existe un "perfume" que es a base de una molécula sintética que proyecta el olor de la piel. "Molécule 01" de Excentric molécules.
Sólo tiene como ingrediente Iso E súper. Míratelo.
 
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Existe un "perfume" que es a base de una molécula sintética que proyecta el olor de la piel. "Molécule 01" de Excentric molécules.
Sólo tiene como ingrediente Iso E súper. Míratelo.
Y donde se podría encontrar ese "perfume", osea donde lo venden directamente.
 
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