LA CAMISA
¿Qué es una camisa?
Se denomina camisa a la prenda de tela concebida para vestir, tanto formal como informalmente, que cubre el torso e incorpora un cuello y unas mangas, y cuyo mecanismo de cierre se realiza mediante botones.
ORIGEN DE LA CAMISA
La camisa moderna que conocemos hoy día tiene su origen en el siglo XIX, que fue cuando se incorporó al vestuario formal como forma de distinción.
Antes de eso, las camisas precursoras cumplían la función de ropa interior y eran de color oscuro y muy sufrido y tolerante a la suciedad imperante a la época.
Excepto las de los nobles, que como distinción y clase, usaban el color blanco, dando a entender que su grado de nobleza le permitía llevar una prenda fácilmente manchable de forma impoluta, resaltando además el color blanco como el tejido que más resaltaba las manchas, mostrando así la prenda inmaculada.
Si nos retrotraemos más aun en la historia, vemos que a principios del XIX al acortarse las americanas y los chalecos, la camisa quedaba al descubierto, dando origen a los puños y los cuellos.
Y antes de eso, en la revolución francesa, la distinción y el glamour de la época decoraba profusamente lo que era la prenda que precedería a la moderna camisa.
PARTES DE UNA CAMISA
De forma genérica, la camisa de hombre tiene cuatro partes distintivas:
1.
Los Delanteros, que puede llevar bolsillos o no (en el caso de camisas de vestir, no los lleva), incorpora la zona de ojales y botones, que pueden ir a la vista u ocultos.
2.
La espalda.
Puede llevar pinzas para ajustar la espalda, diferentes costuras en el canesú o camisú, que es donde se unen el cuello, las mangas y el resto de la prenda, y que es esencial a la hora de hacer una camisa a medida.
3.
Las mangas.
Al contrario que las chaquetas y americanas, que son de dos piezas, las mangas de una camisa llevan sólo una pieza, unida con una costura interior al delantero y la espalda.
La zona más importante son los puños. De los que hablaremos más adelante.
La sardineta forma parte de la manga y hace que quede más elegante. Es por ello que en las camisas a medida, si la persona es de baja estatura, la sardineta debe desmontarse y no quedarse corta al subir el puño. Aunque lo ideal es desmontar el hombro y subir desde ahí.
4.
El cuello.
Que distingue entre:
- Las palas o solapas, que es la parte que se ve del cuello.
- El pie del cuello, que es la parte donde la pala se une a la camisa. Puede hacer que la camisa sea más alta o más baja, y también donde se ubican los botones. Usualmente es donde se marca la talla de la camisa.
Estas dos partes trabajando juntas, conforman el cuello de la camisa.
En camisas de vestir, las palas tienen en la zona exterior la ballena, que puede ser desmontable o no.
Las Ballenas o varillas:
Las ballenas se utilizan para que el cuello de una camisa quede reforzado y no se levante formando el llamado "cuello volteado" o "palas de avión", y está indicado para mantenerlo rígido, especialmente indicado para el uso de corbata.
Las hay integradas en la camisa, y las hay que se pueden poner y quitar. En caso de estar integradas en la camisa, es muy difícil o prácticamente imposible sacarlas, por lo que esa camisa debe usarse para corbata.
Los materiales que las componen pueden ser muy diversos: plástico, metálicas, de plata o incluso de nacar.
Las ballenas están también indicadas cuando la camisa lleva botones en el cuello y también cuando es muy sport.
Es fácil saber si una camisa lleva ballena tocando el cuello y notando su rigidez.
Como hemos mencionado, están especialmente indicadas para el uso de corbata, por lo que si vamos a prescindir de esta, debemos prescindir también de la ballena.
Aunque al final del post veremos distintos tipos de camisa, para elegir la camisa apropiada para cada ocasión, o ver para qué situación concreta nos será más adecuada una camisa, debemos atender a todos estos elementos y conocer sus características, así que analizaremos uno por uno cada uno de ellos:
TIPOS DE PUÑOS DE CAMISAS
Puño de botón:
Es el puño de camisa más informal, y sirve para cualquier tipo de cuello.
La terminación es en bisel o redondeada, y lleva un botón y un ojal, aunque hay versiones de dos o tres botones, siempre en paralelo. Este sistema permite ajustar más o menos el puño a la muñeca.
Puño doble o puño francés:
El más elegante y distintivo para ocasiones formales.
Sus características son:
1. Está cosido a la inversa del reto de los puños.
2. Tiene una vuelta de tejido haciendo un doble de tejido, de ahí su nombre.
3. No tiene botón, por lo que se usa exclusivamente con gemelos.
Con este puño, la hace apropiada para eventos importantes, de gala, smoking, incluso de novio o de invitado a la boda o cualquier otra celebración de ese estilo. Pero eso sí, siempre con corbata.
Y está totalmente desaconsejada para llevarla sin americana o chaqueta, y se quiera dar una imagen más casual o sport, quedando ridícula si, llevándola de tal forma, se suben las mangas, por no hablar de la incomodidad que presentan, y la enorme facilidad de perder los gemelos si se recurre a tal práctica.
El puño vuelto:
Se asemeja al puño frances o doble, pero con la característica de que abrocha con dos botones en lugar de usar gemelos.
Anecdóticamente, esta camisa fue lucida por primera vez por Sean Connery en una de sus películas de 007, y fue creado por la camisería exclusiva de Jermyn Street, Turnbull & Asser, precisamente para el agente 007.
El Puño mixto:
Tiene la forma del puño doble pero sin la tela vuelta, lleva dos ojales y un botón.
Como su propio nombre indita, se puede usar tanto con botones como con gemelos, simulando un puño doble, aunque si se usa con gemelos, lo correcto es que el botón no quede a la vista, con lo que hay que introducirlo por el propio ojal y dejarlo en la parte interna, oculto a la vista.
Pero el verdadero puño elegante para usar gemelos en ocasiones formales, es el puño francés o puño doble, como hemos comentado anteriormente.
No obstante, si no tenemos una así, puede ser sustituida sin problemas por una camisa con puño mixto.
La camisa de puño mixto está pues recomendada para cualquier ocasión, es más versátil y queda muy bien usando gemelos con un estilo más casual. Siempre teniendo en cuenta que para ocasiones informales, debe prescindirse de los gemelos y usar el botón.
Además, es fácil subir las mangas en caso de usar la camisa sola, siendo aceptable si por cualquier circunstancias nos quitamos la americana, como por ejemplo cuando estamos solos en la oficina, o estamos en una situación muy informal.
Aun así, cuando no se lleva americana, como en climas calurosos que lleven sólo camisas, es perfectamente aceptable llevar una camisa de puño mixto con las mangas subidas.
En el tema de los puños, hay que decir que las buenas camisas siempre deben llevar pliegues en la unión entre el puño y la camisa, y las costuras jamás deben llegar al borde de dicho pliegue.
Es importante también un alto número de puntadas por centímetro, siendo las más resistentes las que tienen un mayor número de estas. De ocho puntadas es una camisa resistente que nos durará muchos años.
LARGO DE MANGAS DE CAMISA
La referencia es que la manga tiene que llegar a la altura de la unión de muñeca con la mano.
El puño de la americana debe quecar dos centímetros más corto que el puño de la camisa.
Para el caso de personas bajitas es conveniente que tenga más de tres centímetros, y para personas muy altas, aproximadamente un centímetro.
TIPOS DE CUELLOS DE CAMISA
EL CUELLO INGLÉS
Desaparecido hace veinte años, es el más clásico.
Tiene un ángulo muy agudo y pronunciado, favorece a cuellos altos. Y para esto tenemos un truco, y es que a medida que el cuello de una persona sea más alto, la tira que une las palas con la camisa debe ser más alto igualmente, para conservar la proporción.
Este tipo de cuello no admite nudos de corbata Windsor. Mejor un nudo americano o un Four in Hand. Más adelante en el hilo hablaremos sobre las corbatas y sus nudos.
El cuello inglés suele producir el efecto avión, que consiste en que se separan las palas de la camisa y se levantan, a no ser que estén muy bien reforzados con ballenas.
CUELLO SEMI ITALIANO O CUELLO FRANCES
Presencia predominante en la última década en el norte de europa.
Es un cuello muy versátil, más cerrado que el cuello italiano, y que prefiere nudo simple de corbata o un nudo Four in hand. Aunque admite cualquier tipo de corbata.
Inconveniente: si lleva ballena, no es recomendable llevarlo sin americana, ya que tendrá efecto avión y las palas se levantarán. Mejor con americana o chaqueta.
Este tipo de cuello es preferible llevarlo si nos lo hacen a medida, ya que no siempre queda bien si compramos una camisa industrial con este tipo de cuello.
CUELLO BOTTON DOWN O CUELLO BOTON
Tiene su origen a finales de 1800, cuando los jugadores de polo usaban un botón en el cuello para que no les molestara en su juego.
Los hay de cualquier tamaño. Se fabrica en cualquier tipo de tejido. desde Franela hasta las Oxford.
No llevan Ballena, y el armado interior de entretela es débil. No tiene ninguna rigidez. Con el uso se levantan por la parte trasera, de ahí que algunos pongan un botón en la parte trasera para evitar dicho levantamiento.
Es universal y nunca pasa de moda, muy versátil y se puede usar en casi cualquier ocasión. Casi, porque no se recomienda en todo caso en galas, bodas y grandes ocasiones formales.
Normalmente no llevan puño doble para gemelos. Por lo tanto no es recomendable ponérselos tampoco.
El cuello botón no es recomendable llevarlo con corbata, debido a la poca rigidez de los cuellos.
Si vamos muy causal es posible que se pueda usar corbata, pero mejor otro tipo de cuello. Además el nudo queda muy hacia afuera y se ve mal.
EL CUELLO ITALIANO
El tamaño de la pala es más pequeña. Se puede decir que el cuello es más pequeño.
La unión de las dos palas forma un ángulo que permite ponerlo con corbata, parajita o incluso sin corbata, ya que no se levanta tanto como el resto de los cuellos.
Se puede usar en casi cualquier situación: con corbata, con traje pero sin corbata, con jersey e incluso con la camisa sola, sin americana ni chaqueta, aunque para esto último es preferible el cuello de botón.
Con qué modelo de nudo puede ir bien: El nudo Windsor, sin duda, ya que forma un triángulo perfecto, bien ajustado.
El Four in hand hace un nudo más apretado, y se ve como la tela de la corbata llega desde la zona del cuello hasta el nudo.
NO abrocharse hasta arriba con el cuello italiano, mejor con el cuello botton down, que es más sofisticado y formal.
El CUELLO CUTAWAY
Se característica por el ángulo abierto de 200 a 220 grados de abertura de las palas.
El pie de cuello debe tener tres o más centímetros de cuello, y se ppretende que se vea tanto el nudo como las lazadas de la corbata (es el efecto que pretende conseguir)
Se viste con nudos alargados y delgados para que se vea el efecto de lazada, y es una tendencia más radical.
No se recomienda en cuellos pequeños. O sin llevar corbata. Siempre debe vestirse con corbata, mejor aun si es de cuello blanco.
Tiene tendencia al efecto avion.
Debemos tener en cuenta que nunca debemos ponernos una camisa preparada para corbata, sin ponernos a su vez la corbata, al igual que una camisa que está preparada para llevarse sin corbata, no debe hacer uso de esta.
EL CUELLO MAO
Características:
1. No dispone de cuello, y por tanto no lleva ballena.
2. No permite corbata, pajarita o complementos.
3. Llevan tela de refuerzo en la parte interior y exterior.
4. Cuando se usa: cuando se quiera pero con estilo casual.
Combinaciones posibles:
1. Traje y camisa.
2. Pantalon y americana.
3. Pantalones vaqueros o de algodón.
Resulta muy estético y tiene mucho éxito en la actualidad, aunque no se debe usar en eventos formales como bodas o reuniones de negocios.
Cuello redondeado
Desfasado hoy día, pero usado en camisas de modelo italiano o americano de negocios como rasgo rompedor y atrevido.
El Protagonista de la serie Mad Men lo llevaba en alguna ocasión.
Cuello Pasador o Cuello Americano.
Lleva una pequeña trabilla uniendo las dos palas de los cuellos, este efecto hace que la corbata sobresalga de la camisa.
Cuello Opera, Esmoquin, Pajarita o Wing.
Indicado es para gala y ceremonias importantes.
El doble cuello:
Usado desde el 2006 en camisas Sport de diseño.
Fue muy bien acogido, pero se considera un producto de moda y no se cree que perdure en el tiempo. Aun así, está afectando a camisas de corte más clásico.
5. Cuello postizo.
No utilizados en la actualidad. Es un cuello de quita y pon, utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa.
Muy utilizado en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX.
REGLAS BÁSICAS A LA HORA DE LLEVAR EL CUELLO DE UNA CAMISA:
1. que un dedo se deslice sin problema entre el cuello de la camisa y el cuello.
2. Que la parte de arriba de las palas tienen que juntarse.
3. El cuello debe ser proporcional al ancho de la cara. Es decir, si la persona tiene una cara ancha, es mejor llevar cuellos anchos. Y cuellos estrechos si la persona tiene una cara estrecha.
TIPOS DE TELAS PARA CAMISAS:
Las descripciones técnicas han sido innumerables veces citadas, así que me limito a copiar las descripciones y añadirles la imagen correspondiente al tipo de tejido.
La página original:
Tipos De Telas Para Camisas | Elegancia 2.0 Moda Hombre
Popelín:
Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para las camisas más elegantes.
Fil a Fil:
Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea . Es perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más utilizado para las camisas de verano.
Oxford:
Es un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente más grueso que el popelin, con un hilo de trama de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de las grandes firmas.
Pin Point:
Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por tanto se consiguen prendas más de vestir.
Twill o Ribbed twill:
Se distingue por una estructura en diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar. Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente, diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que el popelín.
Espiga o Herringbone twill:
Es muy similar al Twill, con estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal para camisas con carácter.
LA CAMISA BLANCA
Hay que concederle mención especial por ser la camisa por excelencia.
Resulta imprescindible en el mundo de los negocios. Transmite limpieza y elegancia.
El origen de esto es que los pobres, en la antiguedad, procuraban que la camisa fuese de tonos oscuros para que fuesen más sufridos y tolerantes a las manchas.
La gente con posible la llevaban blanca para mostrar que ellos no hacían trabajos manuales como la plebe.
Los pudientes, que podían permitirse comprar más camisas, se las podían cambiar más a menudo. Por eso una camisa blanca se mancha con mucha facilidad, especialmente en las mangas y el cuello. Y por eso mismo, siempre debe ir impoluta, sin manchas, rozaduras ni nada que evidencie el uso. Si es así, hay que sustituirla por otra nueva.
Igualmente, si con el número de lavados se torna amarillenta, también debe ser sustituida.
Consejos para una camisa blanca de negocios:
1. Nunca debe llevar botón en el cuello (botton down)
2. El cuello debe ser duro (al no llevar botón en el cuello)
3. No debe llevar bolsillo.
4. Debe tener puño doble o francés para gemelos.
Lo mejor es hacérselas a medida para que el cuello esté perfectamente ajustado, palas unidas, distancia de los hombros, el talle y el largo de mangas. Es muy difícil encontrar una camisa para negocios que nos quede perfecta, así que todas las que tengamos las hagamos a medida.
COLORES DE CAMISA PARA CORBATA:
En teoría las camisas deberían ser todas útiles para corbata.
Pero para llevar corbata, hay que hacerlo de forma elegante, con lo cual no todas son válidas para ellas. Los colores básicos para que una corbata resulte elegante deben ser claros o medios, nunca oscuros.
El blanco, el gris,
rosas,
celestes,
lilas y ocres como
vainillas,
amarillos,
crudos, e incluso
naranjas.
No son recomendables para corbatas el rojo, azul oscuro, malva oscuro, y en general las camisas muy osuras.
Nunca quedan elegantes con corbata lol morados, verdes, rojos (oscuros todos), amarillos muy chillón, y azul muy oscuro. E igualmente no resultan bien las camisas de cuadros de gran tamaño o rayas muy gruesas.
Por supuesto siempre hay excepciones. Yo mismo he vestido una camisa roja con corbata negra, pero son casos aislados que se alejan de la norma.
Resumiendo: a más clara la camisa, más elegante se considera. Y cuantos menos elementos estampados, más elegante resulta.
MANGA CORTA Vs. MANGA LARGA
La manga corta está considerada como muy poco elegante por importantes razones:
1.Golpea la verticalidad de la imagen completa de alguien vestido, ya que se corta en las mangas.
2. Aumenta la horizontalidad. Nos hace parecer más anchos que altos.
3. Acentúa tanto la delgadez como el grosor de los brazos.
4. Muestra el vello de los brazos.
5. No está bien vista socialmente.
6. Da imagen de hombre más mayor, o de macho cachas con pinta de chulo.
Esos 20 cm de tela recortada no eliminan tanto calor, y además solo se pueden usar en verano.
Vestir de traje y corbata con camisa de manga corta está absolutamente prohibido.
Y por supuesto, jamás debe llevarse manga corta en una boda. Es preferible en verano llevar una manga larga con las mangas subidas con un dobles.
JAMAS llevar cosas en el bolsillo, especialmente libreta y bolígrafo o pluma, cuando se lleva manga corta.
LAS CAMISAS Y LAS PAJARITAS
Para llevar pajarita, se debe llevar un cuello de vestir, jamás un cuello con botón.
Eliminar camisas con botones vistos frontales. Es mejor con los botones ocultos, como en la fotografía.
Si no se encuentran, siempre se pueden hacer especialmente a medida.
TIPOS DE CAMISAS
Distinguimos las camisas según el uso que le vayamos a dar.
Así, tendremos dos grandes grupos de camisas: Las camisas formales y las camisas informales.
-
La Camisa informal es ideal para para ser lucida sin chaqueta ni americana, e incluso cubiertas con prendas deportivas, es por ello que ese tipo de camisas no deben usarse con corbata, y a menudo tienen botones en el cuello.
-
La camisa formal o de vestir: Hechas para llevarlas con una americana, una chaqueta o un traje, incluyendo también prendas de etiqueta como un smoking.
Es en este tipo de camisa de vestir donde nos solemos encontrar gran variedad de cuellos y puños, según exija el vestuario o el protocolo.
Ahora bien,
también podemos clasificar las camisas según el tipo de tejido, teniendo como principales el algodón, el poliester, la seda y otros tejidos que veremos a continuación, incluyendo hibridos entre varios tipos de tejido.
Finalmente,
las podemos clasificar, evidentemente, por su color, pero también según sean lisas o planas, sean a rayas, a cuadros, o estampadas. Y por supuesto existen inclasificables con diversos motivos.
Es importante pues tener varias camisas para distintas ocasiones, pero al menos una formal y otra más casual o sport. Y para nuestras primeras camisas de calidad, nos basaremos en el criterio de universalidad y adaptabilidad, para más adelante ir completando nuestro fondo de armario con camisas para cualquier ocasión.
Insisto mucho, pero es importante hacerlo: para que una camisa quede perfecta, no hay nada como hacérsela a medida.
Aun así, es viable comprar una buena camisa y que nos la arreglen en una sastrería, pero como hecha a medida, no hay nada.
¿CAMISA SPORT CON CORBATA?
Por tocar un poco el tema de las transgresiones en el vestir, os pondré un artículo sobre algunas ocasiones en las que, sabiendo que es incorrecto, se rompen esas normas básicas en el vestir, y los motivos por los que se hacen. En este caso, el uso de una Sport con corbata.
Enlace artículo:
https://llentelman.com/2014/08/19/corbata-con-camisa-sport/
Pero ni es lo habitual, ni es la norma, ni queda elegante, ni está bien visto.
¿Camisas de calidad media-baja o de alta calidad?
Sin ninguna duda, de alta calidad siempre que sea posible.
Una camisa de calidad nos va a durar muchos años, desde luego mucho más de lo que nos puede durar comprar cinco camisas de calidad media-baja consecutivas.
Además, la experiencia en suavidad, comodidad y elegancia no tendrá comparación.
Sin duda será un producto que cuidaremos con esmero y que disfrutaremos muchísimo y por un muy largo tiempo.
Siendo así, lo normal en una buena camisa de calidad es tener un precio que ronde entre los 250 y los 400 euros, aunque por supuesto esto es bastante variable.
¿Cuál puede ser mi primera camisa de calidad?
Esto es algo muy personal, y dependerá en gran medida de nuestro entorno laboral y social, pero un buen básico en camisa elegante para caballero suele ser una camisa de tejido Oxford.
Bere Casillas recomienda The Brubaker Oxfort por varias razones, entre ellas que es una camisa de alta calidad a un precio muy asequible.
La camisa recomendada, gracias al ahorro de intermediarios, consigue la misma calidad que la de precios anteriores por unos sesenta euros o incluso menos, de ahí que sea una camisa ideal para comenzar nuestra andadura por un buen fondo de armario.
Aun así, puede parecer cara, pero una camisa de veinte euros no nos va a durar ni la sexta parte del tiempo cuidándola igual de bien, con lo que a la larga, sorprendéntemente, el alto precio de la camisa incluso se amortiza.
La pega es, evidentemente, que el desembolso inicial es de mayor cuantía, por lo que la camisa Oxfort, que siempre debe ser 100 % algodón, será ideal como primer desembolso, y nos dará un espacio de tiempo para el ahorro, suficiente para que podamos adquirir otras camisas de igual o mayor precio en el futuro.
Pongo el vídeo sobre esta camisa, que podrá convencer o no, pero que sin duda merece la pena dedicarle algo de atención:
Como bien menciona en el vídeo, los básicos que deberíamos adquirir en primer lugar con el: Azul Royal, Rosa palo y el blanco.
Seguidamente una Review de la camisa oxfort, para conocerla en detalle y saber comprarla usando un mayor buen criterio, ya que cuesta un dinero y no es cuestión de pedir una que no nos sea apropiada:
EL PORQUÉ COMPRAR CAMISAS DE SASTRE O CAMISAS A MEDIDA
Los detalles a cuidar para que la camisa quede bien:
Cuando una camisa no está hecha a medida, es bastante común que se salga continuamente del pantalón, o forme bolsas en la parte superior del pantalón.
Esto es debido a que no hemos acertado con la talla apropiada, o algunos elementos de esta camisa, como el talle, el frontal y la espalda no se adaptan a nuestras medidas.
Para esto, la solución es adaptar la camisa a nuestro físico, y precisamente para esto está la figura del sastre, que puede o bien adaptar una camisa comprada, o bien hacerla diréctamente a medida, con el tejido y las características de esa camisa que hemos decidido comprar.
Son los pequeños detalles de tallajes la diferencia entre lucir mal la prenda, o dar una apariencia elegante.
Nunca será suficiente probarse una camisa en un probador y observarnos con ella puesta, para saber si el tallaje es el adecuado.
Hay que ser más minuciosos y tener en cuenta estos factores:
1. El cuello de la camisa debe rozar el cuello sin apretarlo. Debe poderse introducir un dedo dentro del cuello abrochado, sin sentir presión contra la piel. Si la camisa gira al girar la cabeza, es que está demasiado ajustada.
2. Los puños deben llegar hasta donde comienza la mano. Hay que dejar el brazo suelto y mirar hasta donde llega.
3. La costura del hombro debe situarse sobre la clavícula, o producirá arrugas en la parte delantera y la espalda. Si tenemos ese problema, es mejor descartar ese modelo y escoger otro que se adapte mejor a nuestra constitución física.
4. Las mangas no deben estar ni demasiado holgadas ni demasiado ajustadas. Siempre será mejor un poco más ancha que demasiado ajustada, ya que al menos eso tendrá arreglo.
5. Jamás debe salirse la camisa del pantalón al hacer la prueba de las manos situadas tras la cabeza.
6. El largo de la camisa debe permitir tus movimientos naturales sin salir de pantalón.
Hay que tener en cuenta que hay camisas específicamente diseñadas para llevarlas por fuera del pantalón. Si hemos adquirido ese tipo de camisas (sabiéndolo o no), nos encontraremos con que es extremadamente incómodo llevarla por dentro del pantalón.
Estos problemas se solucionan de raíz si nuestra camisa se hace a medida.
Existe otra segunda opción, y es coserla de cero a máquina. Siendo mucho más económica, casi por el mismo precio que una camisa de venta al público ya prefabricada.
Sin dejar de hablar de camisas en el futuro, con esto creo que hemos dado una idea básica de qué camisa necesitaremos para según qué ocasiones, y para qué podemos ponernos determinada camisa.
En el próximo post: Los Gemelos.
Muerto por dentro+
Novato de mierda
Veterano
Freak total
Leyenda
