Viajes Vietnam: manual de usuario

[Refugiado]

Vamos chicos. Seguidme hasta la página 3.

Vaaaaaaaaamos.

 

[LeChuck]

La calle de mi hotel, la calle de mi callejón, quiero decir, aunque céntrica era un tanto oscura, mal iluminada, como tantísimas calles en las ciudades de Vietnam.

Hue fue el lugar en donde más motoristas paraban a mi lado para ofrecerme transporte e inmediatamente después drogas o fulanas (el gesto de follisque es como cuando un espía llama a la puerta del piso franco de madrugada, se pone de costado y desde la cadera da con el puño en la puerta), y en la calle de mi hotel era tan habitual que me parasen que cuando salía sabía que antes de llegar a la esquina me pararían. Bastaba con despacharlos despreocupadamente, pero algunos eran un poco más pesados de lo habitual. En un cruce una vez paró un tipo joven y me enredó conque si necesitaba ir a alguna parte, si quería un tour. Al final me dio tanta guerra que acabé por apuntarme su número en el móvil, a sabiendas de que no podía hacer llamadas. "Sisisi, si me da por ir a algún lado te doy un toque". Y así se fue a tomar por culo.

Al día siguiente exactamente en el mismo metro cuadrado volvió a pasar y encima me reconoció, el muy perro. El caso es que en Hue la segunda visita obligada tras la ciudad imperial son varias, en realidad. Y yo sabía que ese tipo era una forma económica de llegar hasta esos lugares, si no me timaba.

La pagoda Thien Mu es una, y las siete tumbas imperiales de la dinastía Nguyen son la otra. Todos estos puntos están en los alrededores de Hue pero hay un trecho entra cada una y visitarlas todas lleva toda la mañana. Obviamente habrá tours, pero no todas las tumbas merecen la visita. Hay tres recomendadas, a saber:

-La tumba de Minh Mang

-La tumba de Tu Duc

-La tumba de Khai Dinh

Yo estaba con la batería bajo mínimos. Realmente me veía obligado a visitarlas pero lo que realmente me apetecía aquel día era quedarme en mi habitación y morir.


Al final le dije al tipo aquel, mira, mañana a las nueve de la mañana te pasas por mi hotel. Ok y tal, era un tío majo, aunque como creo haber comentado, siempre desconfié mucho de todo el que pudiese obtener dinero de mí. Al final acordamos 200.000 dong (7,40€) por llevarme del hotel a la tumba de Khai Dinh, luego a Thien Mu, que es la más espectacular de todas, y luego vuelta al hotel. Al fin y al cabo para la una de la tarde ya habríamos acabado. Creo que para él era buen negocio. Aparte mi otra razón para no ir a todas las tumbas es que hay que pagar y gota a gota los gastos se iban de madre y yo estaba empezando a moderar el cash flow.

Al día siguiente allí estaba el tipo. Me subí de paquete y me entró el lol al verlo. Resulta que en el libro que mencioné, Destination Saigon, el autor hace mención a la ligereza con la que los vietnamitas dejan a un lado su hombría cuando tienen que llevar a alguien en su moto. Lo más probable es que tengan que coger prestado el casco de su mujer o hermana, y es habitual ver a hombres en scooters con cascos muy de chica. En este caso el autor contaba que como pasajero en la moto de un amigo le había tocado llevar el casco de Hello Kitty de la hermana de este. Bien, yo no tuve que ponerme un casco de chica, pero el motorista sí.

Por suerte todos los estímulos del viaje en moto, que era una experiencia totalmente nueva para mi, ayudaron a espabilarme y a recobrar algo de energía. La primera parada fue en la tumba de Khai Dinh.

El emperador eligió el lugar de su tumba a los pies de una montaña verde a 9 kilómetros de Hue. Es una parcela de puro hormigón repartida en cinco niveles. En el patio de ceremonias encontramos por ejemplo una serie de estatuas que representan a los guardaespaldas del emperador tallados en piedra, incluyendo soldados, caballos y un par de elefantes.

La pieza central de esta zona es el pabellón de la estela, una construcción con un bloque de piedra dentro en donde está grabada la vida y obra del emperador.

El nivel más alto está casi totalmente ocupado por el palacio Thien Dinh que alberga la tumba del tipo con una estatua en un trono representando su figura. Las paredes y techos están increíblemente ornamentados y además esa decoración está hecha a base de pequeños fragmentos de cerámica rota.

Fun fact: la tumba resultó tan costosa que el propio emperador subió los impuestos a sus súbditos un 30% para costearla.

Venga, otra foto de comida:

Huda es la cerveza de Hue. No sé si en Hoi An por ejemplo, o en Da Nang tienen su propia cerveza, pero en Saigon y Hanoi si. Se llaman Saigon Beer y Hanoi Beer. lol. Bueno, hay más.
La comida es un cuenco de pho y las brochetas de ternera esas tenían un procedimiento. Se cogía el papel de arroz, se ponían unas pocas verduras, se colocaba encima una brocheta y se enrollaba el papel entorno al contenido, luego tirabas y sacabas el palo. El rollito resultante se untaba en la salsa.

Una tarea un tanto laboriosa, opino.

Venga.

 

[ilovegintonic]

Qué gusto da leer cada noche el relato de LeChuck. Vamos a tener que hacer un crowdfunding y mandarte a tomar por culo por ahí sólo para que nos mandes postales como el tío Matt el Viajero.

 

[Desmond Humes]

Sí, pero cualquiera se atreve ahora a abrir hilo sobre un viaje después de esta hamez

 

[petiso reloaded]

Yo me hice el tour por las tumbas en bici. Mirándolo en retrospectiva no fue buena idea. Están bastante alejadas unas de otras, y hay mucha cuesta. Encima, cuando llegabas tenías que aparcar en el parking "oficial", previo pago de un ticket. Al menos iba a mí bola y no tuve que arrimar cebolleta a ningún charlie con casco de Hello Kitty.

 

[LeChuck]

La págoda Thien Mu es una de las imágenes más famosas de Vietnam. Fíjate lo que te digo, que en un imán que compré para regalar aparece, entre otras tres o cuatro obras creadas por la mano del hombre.

La pagoda, de siete alturas (no se puede entrar) esta exactamente a la orilla del río del perfume, y data del 1601. La entrada es gratuita.

Pero abre los ojos, hijo de puta

No es lo único que ver por allí. La pagoda es parte de un pequeño complejo budista, con su altar, sus jardines, sus bonsáis y sus monjes. Algún niño con sus locos cortes de pelo budistas vi. Un niño puede empezar como novicio desde muy joven, y desde ese momento se separa de su familia para vivir en el templo que le toque y dedicarse al estudio religioso y las tareas de aprendiz.

foto de internet

Bueno, el lugar merece totalmente la pena, pero no gran cosa que explicar. Los templos vietnamitas son una sucesión de escenarios del Tekken. Son muy bonitos y evocadores (sobre todo cuando llueve), pero no hay mucho que contar sobre ellos a no ser que conozcas sus ritos religiosos, que para mí son un completo misterio.

Hay, eso sí, una reliquia sorprendente. Este coche.

¿AH?

Pero mira detrás joder.

Otra pista, Rage Against The Machine utilizó a su dueño como portada de un disco cojonudo.

Sí. En este lugar se conserva el coche de Thích Quảng Đức (correcto, copiar-pegar), el monje budista que se prendió fuego en Saigón en 1963 protestando por el maltrato y la persecución que sufrían los budistas por parte del gobierno (el primero de la república), cuyo presidente, Ngo Dinh Diem era cristiano, y que promovió muchas políticas de favor para los vietnamitas cristianos. Este trato de favor evolucionó en actos represivos contra los budistas, como la conversión religiosa forzada de pequeñas poblaciones, quema de templos, prohibiciones varias y finalmente el ataque del ejército sobre un grupo de manifestantes aquí en Hue, que acabó con nueve muertos.

Un buen día se informó con una llamada a los corresponsales americanos de que se fuesen a la embajada de Camboya en Saigón y abriesen bien los ojos. Allí se juntaron 350 monjes, y luego apareció el tipo en su coche azul, se sentó en el suelo, y un colega lo roció de gasolina y le dio lumbre.

La imagen dio la vuelta al mundo y quedó para la historia. En ella aparece también el coche del monje.

Adieu!

Y eso es todo. Ahí acabó mi visita a Hue. Más o menos. El tipo me devolvió al hotel, le di una propina de 50000 dong, y a la tarde fui a la estación de trenes a pillar un billete para Hanoi.

Uno a veces tiene que pararse a pensar diez segundos. No hace falta más. Pero ni no dedicas esos diez segundos a valorar alternativas puedes cagarla.

Yo no tenía nada que hacer en Hue, de hecho quería largarme cuanto antes. Me preguntaron que a qué hora quería coger el tren, al mediodía, para llegar sobre las cinco de la mañana, o a la noche, para llegar a la mañana del día siguiente.

Instintivamente dije que quería el billete de noche, para llegar por la mañana. Mi razonamiento natural era que a las cinco de la mañana estaría solo en la estación y los taxistas ladrones, moteros ladrones y demás comadrejas se me echarían encima y no podría llegar al hostal elegido sin que me sacasen los horos. No caí en que allí a esa hora todo Cristo estaba ya en la calle y era casi completamente de día. Yo mismo había salido algún día a la calle a las cinco de la mañana en Vietnam, pero iba con la BIOS española.

El resultado fue que el día siguiente, después del check out, me lo pasé casi entero en el hall muerto de asco con un libro y el móvil. Claro, no quería andar por la calle porque no había ducha posible luego, así que me quedé allí encerrado desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde en uno de los días más largos de mi vida. Y un día de vacaciones tirado a la basura.

Al menos me tomé mi tiempo en los restaurantes del callejón.

Esto era un calamar relleno de... cosas. No tengo ni puta idea, estaba un poco dulce. El caso es que estaba cojonudo y me entran escalofríos al verlo aquí en glorious HD. La decoración de pepino y tomate es un poco básica, y muy habitual, como habréis visto ya.

 

[petiso reloaded]

Yo no tenía nada que hacer en Hue, de hecho quería largarme cuanto antes. Me preguntaron que a qué hora quería coger el tren, al mediodía, para llegar sobre las cinco de la mañana, o a la noche, para llegar a la mañana del día siguiente.

Instintivamente dije que quería el billete de noche, para llegar por la mañana. Mi razonamiento natural era que a las cinco de la mañana estaría solo en la estación y los taxistas ladrones, moteros ladrones y demás comadrejas se me echarían encima y no podría llegar al hostal elegido sin que me sacasen los horos. No caí en que allí a esa hora todo Cristo estaba ya en la calle y era casi completamente de día. Yo mismo había salido algún día a la calle a las cinco de la mañana en Vietnam, pero iba con la BIOS española.

En Hue estuve dos o tres días, y no acabé tan harto como tú. Tampoco noté que los lugareños fueran más pesados. Al revés, ni punto de comparación con los de Saigón, por ejemplo. Y el amo de la guesthouse fue muy amable, permitiéndome que usara su ordenador para hacer backups de las tarjetas.

En cuanto a la pagoda, la visité por la tarde, y la luz del sol sobre las aguas del río Perfume o a través de las celosías me pareció muy bonita. A lo mejor es que tenía el día sensible.

En cuanto a los monjes, me parece que en Vietnam no son tan omnipresentes ni tienen tantas prerrogativas como en otras partes del sudeste asiático. No sé si será por influencia del comunismo. Los católicos son minoría, pero debe haber bastantes, y no diría que estén perseguidos. Se ven iglesias, y tanto en Saigón como en Hanoi hay catedrales abiertas al público. El episodio del monje que se prendió fuego hay que enmarcarlo en la guerra civil (para ellos), cuando el presidente Diem, católico, se dedicó a putear a los budistas y a enchufar a su familia. Normal que les tuvieran manía. Ahora parece que la cosa está muchísimo más tranquila. En los talleres de esculturas se pueden ver budas al lado de cristos.

En Hue vi algo que no había visto en la vida, y que me llamó mucho la atención: un grupo de trabajadoras cambiando el pavimento cerca de una de las tumbas imperiales. Eran todo mujeres. No sé si eso es normal. No sé si allí las mujeres también trabajan en obras públicas, o si era algún tipo de voluntariado, o tal vez de trabajos forzados. En cualquier caso, parece que todavía no ha cundido allí el esperpento del feminazismo.

También tomé el tren nocturno, rumbo a Hanoi, pero con el tiempo justo. El primo del señor de la pensión (allí todos son familia, o eso te hacen creer) me llevó en su motito. El tren era viejo, de madera, pero razonablemente confortable. No recuerdo si tenía aire acondicionado, pero me parece que de todas formas el clima no era tan asfixiante como en el sur. Siempre que puedo viajo en tren cama. Ganas tiempo, te ahorras una noche de hotel, y el traqueteo lejos de molestarme me ayuda a conciliar el sueño. Despertarse llegando a la estación, casi siempre en el centro de la ciudad, está muy bien.

 

[Refugiado]

Despertarse llegando a la estación, casi siempre en el centro de la ciudad, está muy bien.

Ver el archivos adjunto 14425

Despertarse empalmado, querrá ustec decir...

 

[LeChuck]

En Hue estuve dos o tres días, y no acabé tan harto como tú. Tampoco noté que los lugareños fueran más pesados. Al revés, ni punto de comparación con los de Saigón, por ejemplo.

Yo me refiero a los tipos de las motos. De esos me paraban al lado cada media hora.

Yo estuve tres días y medio y me hubiese sobrado con 48 horas. Un día para ver la ciudad imperial y pasear por el río y las calles de Hue, otro día para ver las tumbas imperiales y la pagoda. Aún llegando un día al mediodía y marchando al siguiente por la noche da tiempo de hacerlo sin prisas. Pero esto es jugar al ensayo/error con una sola moneda.

En cuanto a los monjes, me parece que en Vietnam no son tan omnipresentes ni tienen tantas prerrogativas como en otras partes del sudeste asiático. No sé si será por influencia del comunismo. Los católicos son minoría, pero debe haber bastantes, y no diría que estén perseguidos. Se ven iglesias, y tanto en Saigón como en Hanoi hay catedrales abiertas al público. El episodio del monje que se prendió fuego hay que enmarcarlo en la guerra civil (para ellos), cuando el presidente Diem, católico, se dedicó a putear a los budistas y a enchufar a su familia. Normal que les tuvieran manía. Ahora parece que la cosa está muchísimo más tranquila. En los talleres de esculturas se pueden ver budas al lado de cristos.

A los vietnamitas se la suda su historia. La guerra de Vietnam para los jóvenes es como para nosotros la guerra de los 80 años. Una cosa de la que te hablan en el colegio algún día que otro. me da la impresión de que todo su interés esta puesto en el futuro inmediato y los grandes y rápidos cambios del país.

En Hue vi algo que no había visto en la vida, y que me llamó mucho la atención: un grupo de trabajadoras cambiando el pavimento cerca de una de las tumbas imperiales. Eran todo mujeres. No sé si eso es normal. No sé si allí las mujeres también trabajan en obras públicas, o si era algún tipo de voluntariado, o tal vez de trabajos forzados. En cualquier caso, parece que todavía no ha cundido allí el esperpento del feminazismo.

Correto. En Vietnam las mujeres doblan el lomo igual que los hombres. Eso si, las puedes ver empujando una carretilla de cemento pero no manejando un volquete. Son obreras de segunda, por decirlo de alguna forma. O así lo vi yo.

El tren era viejo, de madera, pero razonablemente confortable. No recuerdo si tenía aire acondicionado, pero me parece que de todas formas el clima no era tan asfixiante como en el sur. Siempre que puedo viajo en tren cama.

El mio era más moderno, pero tal vez peor. Era moderno en plan años 80. La distribución de vagones no concordaba con lo que ponía en mi billete. Después de ver todos los compartimentos de mi vagón ocupados se lo expliqué como pude a uno de los guardias (estos de uniforme verde y gorra de plato). Este se metió en un vagón y echó a un tipo que ocupaba mi cama. El compartimento aparte de que no aislaba nada el ruido tenía 6 o 7 elementos desencajados que golpeaban a cada giro de rueda del vagón. Eliminé alguno metiendo papeles doblados en las holguras y sorprendentemente dormí algo.

 

[LeChuck]

Hanoi me provocaba gran excitación, lo cual era bueno, después de Hue. La capital de Vietnam tiene fama de ser un festival para los sentidos. La mayoría de la gente la califica como la hermana amable y bonita de Saigón. El auténtico corazón de Vietnam.

La llegada a la estación fue tal y como esperaba. Golpe de calor inaguantable, salida a paso ligero cargando con la mochila y la bolsa con mi abrigo made in Hoi An, nube de taxistas y motopesetos llamándome, me abro paso y procedo a caminar bajo el sol a gran velocidad y sin prestar demasiada atención a mi entorno, siguiendo el gps en dirección a mi hostal.

Una foto tomada desde el vagón del tren llegando a la estación. Para que veáis esta peculiaridad de la arquitectura vietnamita. Casi todos los edificios son muy estrechos. Incluso las casas de lujo suelen ser así.


Mi hostal estaba excelentemente ubicado en el old quarter, es decir, el casco antiguo de Hanoi, una ciudad dentro de la ciudad, llena de estímulos y tremendamente fotogénica en el sentido más anárquico de la palabra.

Hanoi se divide en distritos. El 80% del salseo turista está en el distrito Hoam Kiem, y el resto en el distrito Ba Dinh. Si bien el resto de la ciudad es bastante parecida a Saigón, en la práctica basta con salir de la estación para empezar a ver las diferencias que hacen del old quarter un lugar mucho más accesible para el viajero que incluso las calles con más encanto de Saigón.

En mi camino de penitencia hacia el hostal (25 minutos a zancada, bajo el sol y con la mochila. Había supuesto menos) me fui fijando en los detalles. Estrechas calles semipeatonales en las que el tráfico y los peatones cohabitan, enormes arboles salvajes, aceras en estado aceptable, aunque igualmente intransitables, menor cantidad de rufianes… todo se vuelve más accesible para el visitante, realmente uno se siente más relajado caminando por unas calles en las que es uno más. Ni es un turista entre turistas como en Hoi An, ni es un extranjero solitario como en muchas zonas de Hue.

El hostal estaba bastante bien (Cocoon Inn. Ya lo había mencionado). Golpe de frío al entrar por la puerta sudando, cada puta vez. En la entrada había un bar que algún día incluso tenía música en directo. Este tipo de multinegocios son muy habituales. Todo el staff eran muy majos y cercanos, incluida la tropilla de la limpieza, y siempre dispuestos a ayudar (en Vietnam percibí un trato al cliente muy superior a cualquier otro lugar en el que haya estado. En los hostales y hoteles se interesaban por tus planes o que habías hecho en el día. Y siempre te ayudaban). Había una terraza a la que no subía nadie y en la que cada noche me plantaba con una cerveza del bar para contemplar un rato los tejados del casco antiguo y los futuristas rascacielos en la lejanía, y escuchar el incesante ruido de la calle. Respecto a la habitación, todo bien excepto que había una sábana y un edredón en la cama. Con una pasabas frío y con la otra morías de calor. Mirad como me encontré la almohada un día cualquiera.

Spoiler

No recuerdo si estuve seis días en total en la ciudad. En tiempo mochilero eso es como residir allí. Tuve varios compañeros de habitación ocupando las otras tres literas. A saber, un chaval británico que llevaba dos años viajando sin rumbo non-stop, tres palurdos australianos, un chico chino bastante majo, una pareja italiana, una americana muy simpática y expresiva que vivía en no sé qué remoto país asiático que ni siquiera sé encontrar en un mapa, un tipo con rastas flaco y desaseado que tenía solo dos estados, dormido o con un mojito en la mano, y una tía muy buena de algún país del norte de Europa que mostraba poco interés en mi mera presencia.

Solo el old quarter ya merece una visita a la ciudad, y de hecho si te marchas sin haber salido de sus límites habrá valido la pena totalmente.

El barrio es un trampantojo de feísmo, arquitectura colonial, cableado al aire, árboles y plantas colgantes, aparatos de aire acondicionado y toldos. Como un decrépito bastión humano post invierno nuclear.

Personalmente estas calles me evocaban en parte todas esas influencias que comentaba posts atrás. Un poco de videojuegos de la NES y posteriores, series o películas hongkonesas o japonesas que veía por la tele cuando apenas sabría ni hablar, ciencia ficción variada, etc. Todo esto hacía que me sintiese un poco como el que vuelve a algún lugar de la niñez hace tiempo olvidado.

No es Tokio, ni Hong Kong, pero definitivamente tiene ese toque misterioso y un poco irreal. Solo falta que suene música neofuturista de 16 bits. Como digo es una sensación únicamente basada en mis influencias infantiles.

Sobre todo lamento no haber dedicado más tiempo a hacer buenas fotos de las calles del old quarter, creo que pocas capturan la esencia del lugar. Pero tranquilos, hay muchas por delante.

 

[ilovegintonic]

Muy guapo todo. No entiendo lo de los cables por la calle colgando, es igual en Tailandia y en el resto de Asia. No sé cuando hay una avería cómo se enteran para arreglarlo, si es un puro nudo de cables de medio metro de diámetro.

¿Qué te contaban los guiris mochileros?

 

[Ariel]

Un ejemplo a seguir al menos en lo referentes de arquitectura y calles,mas natural,respetando lo antiguo,sin levantar enormes edificios,comercios de toda la vida etc etc

 

[ARKAN]

@LeChuck, muy buenos aportes, a mi, por varios motivos, me cuesta decidirme a ir a un pais de estos, conozco uno que fue hace poco, muy en plan aventurero, alquilando una moto de mierda que parecía aquello mad max, y el tío se quejaba de que la gente regateaba y te intentaba tangar, y lo peor es que el tipo les regateaba a ellos (es de cadiz, no se podia hacer mas, no persona humana).


La cosa es que me llama como a cualquier español conocer cosas nuevas (venimos de una estirpe, pese a quien le pese, de conquistadores, y eso se nota, si no, no saldríamos a la aventura, cosa que otros pueblos no hacen), y me interesan países poco occidentaizados, pero no en extremo, mi próxima meta es el este, si todo sale bien, Ucrania, o Ukraina, que parece que todo lo hacen al reves.


Espero poner en breve, unos meses, un hilo de este tipo, igualmente, en el hilo de supervivencia deje unas fotos, darle like y os digo.

Sea asi, total respect.

 

[petiso reloaded]

Muy guapo todo. No entiendo lo de los cables por la calle colgando, es igual en Tailandia y en el resto de Asia. No sé cuando hay una avería cómo se enteran para arreglarlo, si es un puro nudo de cables de medio metro de diámetro.

¿Qué te contaban los guiris mochileros?

En Japón, y seguramente también en Tailandia, es por culpa de los terremotos. Es mucho más fácil reparar el tendido si está al aire. No sé si en otras partes se habrán copiado, o que son ciudades que se han desarrollado muchísimo en muy poco tiempo, y así es más rápido. Las infraestructuras subterráneas son más complicadas.

 

[petiso reloaded]

Algunas fotos de la parte vieja de Hanoi:

Estas son las calles donde se concentran los bares. En algunos sirven la bia hoi de la que ya hablé en otro post. Aquí debajo se puede ver un vaso de bia hoi, y para acompañar, tiras de calamar seco, bastante salado, y salsa súper picante. Da mucha sed, claro, así que te pides otra cerveza, y otra... También sirven cacahuetes, en plan esmorzaret.

Tanto en la calle como en el interior colocan esos taburetes minúsculos de plástico, y la gente se sienta a comer, beber y charlar. Es una zona muy turística: todas las plantas bajas son comercios, y hay mogollón de venta ambulante. Hay muchos guiris, pero no demasiados. La mayoría de la gente son locales, diría que jóvenes pijillos.

Aquí debajo la vista desde la habitación del hotel.

De día está igual de animado por la gente de los comercios, las vendedoras de fruta o flores... También hay muchos puestos de comida, que son simplemente un par de fogones y un montón de taburetes alrededor. La gente come en la calle. Desde buena mañana se ve gente desayunando así, incluso los niños antes de ir a la escuela.

Es una zona muy pintoresca y fotogénica, incluso para los propios vietnamitas. Me topé con varias parejas de novios haciéndose el reportaje para la boda.

@LeChuck, vas a hablar del lago Hoan Kiem?

 

[LeChuck]

¿Qué te contaban los guiris mochileros?

Las conversaciones son las típicas de habitación de hostal. De donde eres, ah nosotros estuvimos en España..., a donde vas, donde has estado, que opinión te merece este sitio, como se llega hasta allí, anécdota lol, anécdota lol 2, ¿tienes un cortauñas?, buen viaje.

Los australianos no me caían bien porque no cuidaban su higiene. El chico británico había estado viajando por Asia a salto de mata, venía de no sé que zona de Tailandia, estuvo dos días en Hanoi y se iba a una zona de montaña pasando la frontera con China, que decía que era muy bonita y muy tranquila. 0% turística.

@LeChuck, muy buenos aportes, a mi, por varios motivos, me cuesta decidirme a ir a un pais de estos, conozco uno que fue hace poco, muy en plan aventurero, alquilando una moto de mierda que parecía aquello mad max, y el tío se quejaba de que la gente regateaba y te intentaba tangar, y lo peor es que el tipo les regateaba a ellos (es de cadiz, no se podia hacer mas, no persona humana).

La cosa es que me llama como a cualquier español conocer cosas nuevas (venimos de una estirpe, pese a quien le pese, de conquistadores, y eso se nota, si no, no saldríamos a la aventura, cosa que otros pueblos no hacen), y me interesan países poco occidentaizados, pero no en extremo, mi próxima meta es el este, si todo sale bien, Ucrania, o Ukraina, que parece que todo lo hacen al reves.

En Vietnam como ya se comentó es muy habitual que uno compre una moto de segunda mano en el norte y se recorra todo el país hasta el sur y allí la venda sin perder un céntimo o incluso ganando algún dólar. Parece un buen plan, si obviamos el caos de las grandes ciudades. Pero es una idea para gente a la que le sobra el tiempo.

Dentro de Europa un sitio guay con no demasiados turistas son los países de los Balcanes, ya he estado en alguno y no me importaría recorrerlos en tren con más tiempo. Son muy baratos y están llenos de macizas. Creo que deberías mirartelo. Un poco más lejos está Turquía que es moruna/europea al 50%, pero extremadamente turística. Otro destino del estilo que me llama mucho es Israel. Cuando digo del estilo me refiero a que tiene ese toque mixto. No totalmente ajeno.

Los taburetes en muchas calles del casco antiguo y especialmente en ese cruce fluctúan según el flujo de visitantes. Quiero decir, en medio de lluvias torrenciales o pronto por la tarde hay dos tipos tomándose una cerveza. A mitad de la noche esta como en tu foto, y en alguna celebración especial, como el 2 de Septiembre (hablaré luego de eso) hay tantos taburetes que apenas queda un pasillo para atravesar el cruce. Es muy curioso. Si los taburetes están ocupados pero sigue llegando gente sacan más y más.

¿vas a hablar del lago Hoan Kiem?

Hazlo tú si quieres, ya completaré la info si me parece. Además mis fotos son malas. Aunque es casi imposible hacerlas buenas allí.

 

[LeChuck]

Al día siguiente de mi llegada me apunté a un free walking tour. Un tour en este caso dirigido por una chica digamos, autónoma, afiliada al hostal. Para empezar jarreaba, así que el tema se retrasó notablemente, y luego debido al retraso solo vimos dos o tres sitios en menos de una hora.

El panorama desde la puerta de mi hostal.

Yo he hecho tours de estos que duran toda la mañana, así que me quedé un poco gñé cuando la chica dijo que íbamos terminando, al poco de empezar. Utilizaré la excusa del tour para mostrar cuales son los principales puntos de interés del old quarter.

Las dos chicas del tour con la guía, Ninh.

No había más que salir del hostal y caminar un minuto para llegar al templo Bach Ma (caballo blanco), un pequeño santuario que honra a uno de los cuatro defensores mitológicos de Hanoi. Os escribiría la historia pero paso de teclear tanto, que estos posts me llevan un par de horitas así a lo tonto. Solo comentar que los otros tres templos dedicados a los defensores de Hanoi están repartidos por la ciudad en cada uno de sus puntos cardinales y fueron construidos, aparte de en honor al equino, a Huyen Thien Tran Vu, un mítico general que luchó contra temibles ejércitos y monstruos legendarios, Voi Phuc (elefante arrodillado) y Kim Lien (loto de oro).

La guía nos contó algunas de esas cosas que son muy interesantes en el momento pero luego se esfuman de la memoria. Lástima.

Luego andando un poco más llegamos a una antiquísima casa que actualmente es una tienda de artículos artesanales pero mantienen casi toda la casa como en sus buenos tiempos. Hay que pagar entrada y tampoco es gran cosa. Es bonita pero es igual que aquellas que mencioné en Hoi An. Por lo visto las casas de acaudalados comerciantes se hacían con un molde gigante para que todas saliesen iguales. Estaba buscándola en Google Maps para, a partir de ahí ofrecer algo más de info pero no la encuentro. Lo guay del old quarter es patearlo sin descanso para encontrar estos pequeños secretos. Por ejemplo vi en algún blog que en cierta ubicación del old quarter había un templo muy chulo en la segunda planta de una vivienda al cual se accedía por una puerta que ni siquiera señalizaba nada. Se me olvidó por completo hasta que estaba recogiendo mis bártulos, así que nada.

El tercer y último paso en tan efímero tour fue ir a una cafetería a probar el café con huevo, una cosa típica de Hanoi. Desconozco si es típico para todo el mundo o solo para los turistas. Diría que es 30/70. No está mal. Sabe a huevo, pero el precio es al menos el triple que un café normal, aunque lo acompañaron con un té.

foto de internerr

Debido a las lluvias no se había apuntado mucha gente al tour. Estábamos dos chicas y yo. Y Ninh, la guía. Ninh por cierto fue el segundo nombre que me aprendí en Vietnam, aunque mucha gente me dijo como se llamaba y yo fingía comprender y memorizar, realmente no me quedé más que con ese nombre y el de una niña que me atendió en un restaurante, que también se llamaba Ninh.

Te solían decir ‘mi nombre de verdad es [inserte una larga serie de sonidos indescifrables], pero me puedes llamar Hien’. Quienes trataban a menudo con turistas se buscaban nombres como John, o Laura, para que no se nos cortocircuitase el cerebro.

Todos los nombres de pila tienen un significado. Ninh no sé qué significa, pero Linh por ejemplo significa “mujer espiritual”.

TOTAL, a mí me fascinaba la juventud que aparentaban los vietnamitas. Las de veinte parecen adolescentes, las de dieciocho parecen crías, las de cuarenta aparentan treinta y las de sesenta, cuarenta y cinco. En algún punto sobre los setenta se vuelven bulbos rugosos. Le pregunté a la chica que qué edad tenía, porque aparentaba quince. La pequeña zorra no me lo quiso decir, retándome a no sé qué juego de adivinarlo o pagar los cafeses.

Al terminar le di algo de calderilla, porque de ahí sacaba su sueldo, pero tampoco estaba encantado del tour de mierda. Las otras dos chicas se fueron a no sé qué museo y yo volví al hostal con Ninh. Sorprendentemente me dijo su edad sin haberle vuelto a insistir. Dieciocho años. Y me contó un poco su vida, lo cual está bien porque son esos pequeños detalles los que hacen de tu viaje una experiencia más rica y profunda. La diferencia entre ser un turista saltando de una estatua a otra, y conocer un poco la realidad del sitio que visitas, es el día a día de la gente y como viven. El tour valió la pena por esos 15 minutos escuchando la vida de esa muchacha. Además me dijo que tenía buena piel y me echaba menos años de los que tengo.

Foto random de una calle del old quarter sin ninguna relación con el relato. Obsérvese el negocio de venta de escaleras de bambú

La plaza Dong Kinh Nghia Thuc es el eje vertebrador del old quarter. El termino plaza se le queda grande, pues es una zona asfaltada con una rotonda y una fuente en medio. En cualquier caso es un punto muy transitado, lugar de reunión de los locales, de acecho para los múltiples timadores de turistas, cosa de la que hablaré, y zona de esparcimiento y contemplación gracias a los numerosos bares con terraza que se elevan sobre la plaza. En días de celebración se corta el trafico y se llena de gente y actividades.

Uno de los edificios más reconocibles de la capital está justo aquí. Lo llamaré Legend Beer a falta de otra cosa. Consiste en una serie de bares con balcones en los cuales cenar o tomarse algo disfrutando del ambiente en la calle. Una cosa que me quedé sin hacer fue tomarme algo ahí o en otros bares sobre la plaza. Lo que sí hice fue tomarme un carísimo café justo enfrente de ese edificio, en una cara cafetería a ras de suelo. Creo que me costó 4 euros (100.000).

Esta plaza está en la frontera entre el old quarter y el lago Hoam Kiem, una gran masa de agua que sirve de pulmón verde para la zona. Es un lugar emblemático de la ciudad y un buen lugar para pasear y ver las actividades lúdicas de los vietnamitas, como pescar, hacer tai-chi, o bailar en grupo. Volveré a eso luego si no lo hace el Petiso.

Andando cinco minutos en dirección sudoeste desde la plaza llegamos a la catedral de San José, o la pequeña Notre Dame, como la suelen llamar los locales no sin un poco de sorna. El edificio es un mazacote de cemento oscurecido y cagado por las palomas que sin embargo desprende el mismo tipo de belleza que el old quarter. En la plaza junto a su puerta hay una estatua de la virgen María. Construida en el 1886 por los franceses, es otro lugar emblemático de la ciudad, lugar de reunión, las calles a su alrededor son una buena zona por la que perderse y explorar, además de estar llenas de restaurantes y cafeterías.

Por dentro no sé cómo es. Tengo entendido que poco atractiva.

Pillé una celebración religiosa. Los tipos le daban a los tambores igual que en semana santa.

Vamos con la comida.

Estoy muy orgulloso de esta foto. Fue la primera vez que me metí a cenar a un sitio de esos que no suelen pisar los turistas. Bueno, los de los taburetes son turistas, pero solo suelen parar por esos sitios para echar una cerveza, como era el caso. Basta un vistazo para reconocer un restaurante de turistas, uno de locales, o uno mixto. El tipo que tapa la gorda estuvo un rato bromeando con ellos para venderles unos mecheros americanos de la guerra, estilo Zippo y que sin duda eran imitaciones. La comida: Pho, bolas de pescado en brocheta y zumo de limón. Las bolas estaban chiclosas.

Lo mejor de comer en estos sitios es el precio. Esto anduvo seguro por los 100.000 dong. Y la experiencia, auténtica. Y un pequeño recuerdo divertido del viaje.

La gorra, fake, la compré en el mercado nocturno de Ben Thanh, en Saigón.

Tal vez os hayáis percatado de que ese cruce es el que aparece en las fotos de Petiso. Y esa calle tras el carrito de comida con una sombrilla es Bia Hoi, el núcleo duro del consumo etílico callejero del old town. por la noche se llena de gente tomándose algo en los omnipresentes taburetes.

foto de internet para ilustrar

 

[ilovegintonic]

Fantastischen. Que no decaiga este hilol. Por cierto, cuando fuiste a Turquía te perdiste el rollo de la barbería turca. Entiendo que en Vietnam te has perdido el rollo de las casas de masajes/barberías/limpieza general, ¿no?

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@Desmond Humes, esto también puede ir para el hilo del ASMR, que no sólo de susurrantas vive el aesemerrista.

 

[petiso reloaded]

Esta plaza está en la frontera entre el old quarter y el lago Hoam Kiem, una gran masa de agua que sirve de pulmón verde para la zona. Es un lugar emblemático de la ciudad y un buen lugar para pasear y ver las actividades lúdicas de los vietnamitas, como pescar, hacer tai-chi, o bailar en grupo. Volveré a eso luego si no lo hace el Petiso.

El lago Hoam Kiem sirve de referencia si eres turista, tal como apunta LeChuck. Si estás varios días en Hanoi seguro que pasas por allí varias veces. Desde allí, en dirección norte, llegas en pocos minutos al cogollo de la parte vieja; hacia el este está la catedral; y hacia el sudeste la estación de trenes. Alrededor del lago hay parques y jardines, con algunos bares.

Por la noche se ilumina con mogollón de lucecitas de colores, haciendo gala de un gusto por lo kitsch muy asiático. Acabo de ver en la wikipedia cómo se llama el Templo de la Montaña de Jade, y que está dedicado a un maestro confucionista. Pues muy bien. Las veces que pasé por allí cerca siempre había bastante cola para entrar, y no tuve paciencia.

Pero lo que más me gustó del lago fue que era punto de reunión y paseo para todo tipo de gente. Por el día van los abuelos, y cuando cae la noche los jóvenes. La gente está tan enganchada a los móviles y a las redes sociales como aquí, y cada poco te encontrabas con grupitos de teenagers haciéndose selfies. Da que pensar, especialmente si viajas solo, ver como por lejos que estés de casa hay cosas que prácticamente son iguales en todas partes. Mismos comportamientos, caras más exóticas.

También muy cerca del lago hay una explanada presidida por una estatua de quien supongo será un viejo padre de la patria (no era Ho Chi Minh, parecía un chino viejo). Como está muy bien pavimentada, allí va la gente a patinar.

Andando cinco minutos en dirección sudoeste desde la plaza llegamos a la catedral de San José, o la pequeña Notre Dame, como la suelen llamar los locales no sin un poco de sorna.

Tampoco entré en la catedral, pero me topé con un funeral. Me resultó muy curioso: rito católico, pero acompañado de boato oriental (atención a los señores de azul), y banda de música. Lo de llevar la foto del finado lo he visto en las películas de tríadas. Debía ser un pez gordo.

 

[LeChuck]

Ya están fallando las fotos otra vez

Puerca miseria.

 

[petiso reloaded]

Ya están fallando las fotos otra vez

Puerca miseria.

Son los archivos originales de la cámara? A ver si hay un tope de tamaño. Has probado a comprimirlas? Con que pesen menos de un mega ya se ven razonablemente bien.

 

[LeChuck]

Son los archivos originales de la cámara? A ver si hay un tope de tamaño. Has probado a comprimirlas? Con que pesen menos de un mega ya se ven razonablemente bien.

Si, ya tienen un peso reducido. Pero todas juntas sobrepasan el limite que permite el servidor. Supongo.

 

[Refugiado]

¿Os ayudo a llegar a la cuarta?
Como las sevillanas.

 

[LeChuck]

Tranquilo, yo me ocupo.

 

[LeChuck]

¡Teletranspórtame niño Jesús!