Viajes Vietnam: manual de usuario

[LeChuck]

Como menciona aquí el colaborador, el lago Hoan Kiem tiene dos pequeños islotes. Uno se encuentra casi en el centro y contiene una pequeña torre de piedra. El otro está junto a la orilla noroeste y está unido a tierra firme por un reconocible puente rojo. Dentro encontramos el templo Ngoc Son (hay que pagar entrada), dedicado a un príncipe que despachó nada menos que tres invasiones mongolas en el siglo XIII. El templo cuenta con un altar y una pagoda que encara el lago. Es muy bonito y relajante después del caos de la gran ciudad.

Hanoi tiene muchos lagos, y Hoan Kiem ni siquiera es el más grande. El lago Ho Tay, o lago Occidental, al noroeste del old quarter, se parece más un pequeño mar dentro de la ciudad.

De vuelta a la catedral de Hanoi, estuve buscando una agencia de viajes allí al lado, que había visto en internet y tenía buenas críticas. El old quarter tiene millones de agencias de viaje en las que contratar tours por todo el país, pero yo quería ir a lo seguro. La agencia es Bluebell David Agency, y está en la planta baja del hotel del mismo nombre. David es el vietnamita que se ha puesto ese nombre para tratar con los turistas. Aunque yo iba a la defensiva como siempre el tío resultó ser de trato fácil y amable.

Desde Hanoi hay varios lugares que visitar. Yo tenía tres en mente. Ha Long Bay, de lo que hablaré llegado el momento. Sappa, que también, y Tam Coc. Dado que llovía a saco y Sappa es una zona de montaña en la que la única actividad posible es hacer trekking, y que sin duda por allí el tiempo andaba igual, pagué por un tour de un día a Tam Coc para la mañana siguiente. Realmente el problema seguía ahí. Pretendía pasar el día en un paraje natural con un diluvio siempre a la vuelta de la esquina. Pero no me sobraba el tiempo, así que debía adaptarme a lo que me tocase. No sé si pagué 39 euros, incluida recogida en el hostal, comida, tickets, y vuelta. El precio es negociable aunque no te lo digan. Le puedes rascar algún euro al bueno de David.

Otra vez el cruce que ya hemos visto en varias fotos. Pongo la imagen solo porque mola.


Anécdota. Cerca de allí (de la agencia), andando un minuto desde la orilla del lago, entré en un supermercado normal y corriente. Andaba buscando agua y fruta, y un bote de salsa picante local que me habían encargado como souvenir. Explorar un supermercado en un país tan diferente al nuestro es toda una experiencia, pues está lleno de productos totalmente indescifrables a simple vista, no solo por la etiqueta, sino por el contenido. Hay por ejemplo estanterías dedicadas únicamente a ofrendas religiosas, u otras que ofrecen diferentes bichos marinos secos y envasados al vacío que se consumen como snack.

Pero lo que venía a contar. Tal vez hayáis visto que en Japón la fruta es ridículamente cara. Ridículamente.

Supongo que habrá fruta con precios normales, pero ciertas variedades de gran calidad si tendrán precios disparatados. Bien, pongamos esto otro en perspectiva. En una gasolinera en París tenían manzanas individuales, grandes, perfectas y bien empaquetadas, a 2,50€/ud. Yo, que soy un paleto, al volver a casa se lo contaba a la gente.

Bueno, pues en la sección de refrigerados del supermercado vietnamita -en un país en el que el sueldo medio son 330€ y una manzana normal puede valer, no tengo ni idea, 20 céntimos- había manzanas de importación japonesas, iguales que las de la gasolinera francesa, a unos 9,50€ la unidad.

No faltaba ni una en aquellas baldas, claro. Eran caras hasta para el más acaudalado turista.

Continúo.

Quedan puntos de interés turístico por desarrollar, pero llegaré a ellos después de Tam Coc, ya que sigo el orden de mis visitas. Por ahora termino con las vías del tren.

Sí. Hace algún año que otro, apuesto a que menos de 5 o 6, una foto o vídeo de unas vías de tren atravesando una zona de viviendas cerca del old quarter tomada con buena luz, en el momento adecuado, y con un poco de retoque digital echó a rodar la bola de nieve que son las modas turísticas. Alguien descubrió una zona muy fotogénica en la que los trenes pasan a escasísima distancia de las casas de la gente, y en poco tiempo la zona se convirtió en otro punto de interés turístico de Hanoi. Este tramo de las vías se encuentra al oeste del lago. Prácticamente es la línea divisoria entre los distritos Hoan Kiem y Ba Dinh.

Los trenes pasan pocas veces a lo largo del día. Cuando no lo hacen la gente hace vida normal por las vías, y deben de fliparlo con los tontos como yo que van allí a hacerse fotos posando casualmente para Instagram.

Aquí una exótica tía buena. Yo estaba a tomar por culo, pero es que mi cámara tiene una sola cosa buena, que es un zoom ridículo.

Entiendo que a la gente también le tocará las pelotas que los turistas vayan ahora a echarles fotos fregando el portal o lavando las verduras del pho para luego colgarlas en sus blogs de mierda o en un foro de tarados como si tuviesen algún valor artístico.

Por supuesto donde pone el pie un turista lo ponen mil, y acaban brotando los negocios. Ya vi un par de cafeterías y un bar con una terraza para esperar la llegada del tren. Ver para creer.

Pero bueno, el sitio es guay, que culpa tenemos los turistas de venir de lugares completamente diferentes. Y de encontrar exóticos estos callejones llenos de sarna.

​

Bueno, eso es todo por ahora. Al día siguiente marchaba a Tam Coc.

Foto de extraña costumbre:

Por lo visto les gusta el agua con gas y sal. Lo pedí en un restaurante al verlo en la carta. Ya veis, Schweppes neutro, sin el toque de limón, y te ponen el salero al lado. Sabe a puta mierda joder.

 

[LeChuck]

A Tam Coc se la suele llamar la Ha Long bay de tierra. Si no sabéis que es Ha Long, igual os da. Bueno, que lo acabareis descubriendo si leéis el hilo hasta el final.

Tam Coc es una zona montañosa y muy húmeda cerca de la ciudad de Ninh Binh y a unas dos horas por carretera de Hanoi. El rio Ngo Dong atraviesa la zona y hace del lugar un vergel de arrozales y vegetación salvaje.

Como estaba planeado, un minibús paró en la puerta de mi hostal para recogerme. Desde ese momento diluvió casi sin parar. El vehículo hizo una parada en una gran estación de servicio que no es más que una enorme tienda para turistas. Recordareis que lo mencioné. En estos lugares se puede encontrar cualquier tipo de souvenir a cualquier precio. Suele haber una joyería en ellos, un pequeño restaurante y una zona de supermercado con precios bastante inflados. También hay enormes tapices que tejen un pequeño ejército de discapacitados que hay allí mismo en medio de la tienda concentrados en su trabajo mientras los turistas deambulan a su alrededor.

Supongo que es estos lugares son una forma del gobierno de hacer un poco de caja extra, y al mismo tiempo darle trabajo a esta gente. Yo creo que cualquier autobús que se coja en Vietnam hace parada en estos sitios durante media hora, aunque el viaje sea de una hora.

La primera parada del viaje era Hoa Lu, la que fue capital imperial durante los siglos X y XI.

Para ser una ciudad no queda ni hostias. Por lo visto casi todo lo que se puede considerar ciudad fue destruido, no me preguntéis. El caso es que lo que queda es la entrada, un par de templos (bonitos, pero gemelos) y una pequeña pagoda en medio de una explanada.

Había unas cuantas cosas por la zona que hubiese querido ver pero no entraban en el tour. Fue una gran putada, la verdad. Concretamente recuerdo unas misteriosas escaleras que subían por una montaña y se perdían entre vegetación. Tal vez fuesen unas que vi en un blog, que subían hasta la cima de la montaña y ofrecían tremendas vistas de la zona, pero la subida lleva tanto tiempo que simplemente en el tour ni la mencionan.

La siguiente parada fue en un buffet libre a la hora de comer. Un lugar grande y sin ornamentos, muy comunista. Fui a sentarme frente a un matrimonio de brasileños, dispuesto a mantener una obligatoria conversación para evitar silencios incómodos. Por suerte eran bastante abiertos, y habían viajado mucho, así que en tres idiomas diferentes nos entendimos.

La comida bien. Sin más. Suficiente para llenar el buche y marchar. Nada memorable.

Después de eso te llevan a un gran embarcadero lleno de barquitas metálicas. Llovía de flipar, y en las caras de todo el mundo estaba la incertidumbre de qué hacer. Aquel viaje en barca por el río Ngo Dong entre las montañas era la finalidad del tour. No hacerlo significaba casi tirar el dinero y el día. Al final algunos se quedaron dando una vuelta por la zona. Como el matrimonio de brasileños. Al resto nos dieron un chaleco salvavidas y nos enfilaron hacia las barcas.

Yo iba con un chino grande que se parecía un montón al big boss norcoreano. A remar se puso una anciana que rondaría los 70 palos.

La experiencia la recordaré llena de contrastes. Por un lado aquel lugar fue lo más bonito que vi en Vietnam y posiblemente el paraje natural más increíble que hayan contemplado mis ojos.

Por otro me pasé más de la mitad del tiempo encogido y rígido como una estatua por la tromba que caía, ya que llevaba chubasquero pero no paraguas, con lo cual me calé como nunca en mi vida y además apenas pude hacer fotos salvo arriesgando mi cámara bajo la minúscula protección de mi gorra, que solo garantizaba un par de segundos o tres hasta que alguna gota impactaba en el objetivo.

Pasé buena parte del viaje temeroso de que el agua traspasase el chubasquero y mojase mi mochila, tal era la forma de llover. Y es que llevaba el móvil, DNI, pasaporte, tarjeta de crédito y la cámara. Al final así fue. Cuando me quité el chubasquero al final del trayecto la mochila estaba mojada, pero sin daños en su contenido.

Estos pantalones se quedaron así durante el resto del día. Imaginaos que incomodidad. A la noche terminaron en la basura.

 

[LeChuck]

El viaje dura una hora y media aproximadamente. Llegas hasta un punto en el que no se puede continuar, y vuelves. Por el camino se atraviesan varias cuevas en las que el barquero llega a remar a ciegas y tú tienes que agachar mucho la cabeza para no dejártela contra el techo. Han hecho el viaje tantas veces que saben de memoria cuando hay piedros que esquivar.

Aquí saliendo de una cueva, en el momento que más llovía. En una parada en una de estas cuevas la abuela remera tuvo que achicar agua con un cubo.

La verdad es que es una atracción muy turística. Aún con todo el chaparrón al menos una docena de barcas salieron en aquel momento, y junto en el viaje de vuelta, cuando dejó de llover casi por completo, las barcas eran tantas que aquello parecía una de esas atracciones acuáticas en las que las barcas van por raíles.

Si habéis visto Kong: Skull Island, los paisajes os sonarán. Se inspiraron en la zona para los escenarios de la película.

En el camino de vuelta intercambie sitio con Kim Jong Un. Fijaos que los barqueros reman con los pies. Una cosa muy curiosa. Así se cansan menos. Me dio un poco de pena ver como a nuestra barquera decrepita la iban adelantando poco a poco todos los otros barqueros. Y es que remar cargando con otras dos personas durante una hora y media es poca broma.

Había, además, algún que otro fotógrafo en una barca bajo un puente buscando pillarte para luego al volver intentar venderte las fotos. Con la que caía y las caras que llevábamos poco podían rascar. Otra alimaña acuática de aquel lugar son los vendedores de refrescos y snacks. Al salir de una cueva allí estaban cuatro o cinco esperando. Cuando te acercas lo suficiente se te pegan con sus barcas e intentan venderte cosas con el precio muy inflado. Al decirles que no tratan de vendértelas haciendo gestos hacia el barquero, en plan ‘ey tío, cómprale algo, que tiene sed’. Yo esa jugada ya me la sabía de haberlo leído en un blog. Si les compras algo, aparte de que esos artículos son más caros de lo habitual, el barquero tal vez se guarde los snacks para devolvérselos luego al vendedor. Pueden estar confabulados para el timo y la treta.

Como ya me lo sabía, digo, me llevé una botellita de agua sin abrir en la mochila. Cuando me hicieron el teatro saqué la botella y se la ofrecí a la abuela. Que la rechazó. Llevaba la suya, correctamente guardada por si debía aceptar las compras de sus pasajeros, supongo. O igual simplemente era una persona decente.

El lugar podría molar para pegarse un baño, pero estaba el agua lleno de plantas acuáticas, así que supongo que no es seguro, porque te puedes enredar y encontrar allí tu reposo eterno entre renacuajos.

Con el respiro de la lluvia empezaron a aparecer muchas más barcas

Esto era un hotelito con sus cabañas individuales by the river. Ni se me ocurrió al planificar el viaje que fuese posible encontrar alojamiento directamente en la zona.

Al llegar tuve un pequeño desencuentro con la abuela remera que me provoca algo de vergüenza cada vez que me acuerdo y enturbió un poco la experiencia. Por lo visto el precio del viaje en barca esta incluido en el tour, y ellos pagan a los remeros los 70.000 dong que cuesta. Aparte de eso ellos piden un dólar como propina.

La abuela decía 'on dol, on dol' de vez en cuando, y se reía. Yo, confuso por unos cuantos factores diferentes, con la cabeza un poco pallá, siempre creí que le valía con 1000 dong (o 10000, tanto da, porque es una miseria). 'One thousand dong? OK' decía, y ella respondía en vietnamita y reía.

En un momento dado miré la cartera, que llevaba entre otras cosas 100.000 dong y 10.000, le pregunté al chino que cuanto le iba a dar, me pasó un bille de 5000, dije 'ok, pues yo 10000', y eso le di a la vieja. Bueno, se rebotó, me empezó a agarrar de las muñecas exclamando en vietnamita. El chino se había esfumado, yo no entendía una puta mierda, la abuela montó un pequeño numerito, busqué caras de comprensión entre quienes me rodeaban, todos ponían la mirada de las mil millas, y al final la vieja me señalaba enfadada una cafetería que era el punto de reunión del grupo. Yo creía que me mandaba a buscar cambio o algo, pero debía estar diciendo que me fuese a tomar por culo.

Y esa escena ahora me persigue siempre cuando me acuerdo de aquel viaje en barca. Y de hecho esa foto de mi cara con la vieja no ayuda.

Al reunirme con mi grupo pude secarme un poco, poner mi cabeza en orden y hablar con otra gente. Cuando caí en la obviedad de que debía darle un dolar (+- 50000 d.) para dejarla contenta, ya era tarde porque no la iba a reconocer entre todos los barqueros, que llevaban el típico sombrero vietnamita y chubasqueros de colores.

Claro, ella esperaba recaudar más o menos 100.000 dong (3,70 €) de ambos pasajeros después de remar una hora y media bajo la lluvia. Y con el chino desaparecido, voy yo y le doy 15.000 (60 cts.) por los dos. Normal. Y con la edad que tenía, pues estuvo muy feo aquello. El chino de mierda no ayudó tampoco, no.

En mi defensa, aunque nunca fui generoso en ese viaje, debo decir que fue culpa de una gran confusión y falta de comunicación. Y de no haberme puesto a hacer números unos segundos.

Después de aquello el tour continuó con una mierda de vuelta en bici por los alrededores de unos 20 minutos de duración.

El caso es que tan floja experiencia me descubrió unos parajes alucinantes, y la dolorosa realidad de que aquel paisaje espectacular, lleno de rincones que descubrir por uno mismo -sin ser pastoreado por un guía pegado al reloj, y con una temperatura tolerable-, era una zona en la que uno se podía alojar sin depender de la ciudad, y que estaba salpicada de turistas pedaleando alegremente entre lagos y montañas.

Aquel era el mayor fail de mi viaje. Haber desperdiciado días en ciudades sin demasiado interés, y horriblemente calurosas, y apenas haber visto este lugar increíble, pudiendo haber sido totalmente libre para explorarlo, con una bici o una scooter, como hice en Hoi An.

Hubiese sido lo mejor del viaje, pero se quedó en un teaser pasado por agua.

 

[LeChuck]

De vuelta en Hanoi.

Hay que andar un buen rato para llegar hasta el templo de la literatura, posiblemente el más famoso de la ciudad, y un remanso de paz entre el ajetreo y el ruido.

El complejo fue construido en el siglo XI por el rey Ly Thanh Tong en honor al pensador y filósofo Confucio. Pero su reconocimiento viene sobre todo por haber sido la primera universidad del país, que funcionó como tal durante siete siglos y tenía fama de extremadamente dura en sus enseñanzas y exámenes. Es por ello que los nombres de todos los estudiantes que pasaron exitosamente por allí están escritos en losas de piedra.

El templo es obviamente confucionista, pero como esta doctrina comparte mucho con el budismo a los habitantes de Hanoi no les importa pasarse a rezar y hacer sus ofrendas.

Esos bonsais, antiquísimos, según le escuché a un guía que no iba conmigo, debían de valer cientos de miles de euros


Desde ese punto hay que andar en dirección norte para llegar al distrito Ba Dinh, en el cual se encuentra, entre otras cosas, el mausoleo de Ho Chi Minh. Hay una estatua de Lenin a medio camino:

Se acercaba el 2 de Septiembre, fiesta nacional y celebración de la vida y obra del tío Minh


Hay una gran extensión de terreno amurallado que según el mapa es la ciudad imperial de Thang Long. Cuando ves eso dices ‘hostia que guapo, será como la de Hue’, pero no.

Para empezar, en semejante extensión de terreno tienes que encontrar la entrada, que según por donde empieces a buscar igual te lleva veinte minutos dar la vuelta a todo el recinto.

No tengo nada que contar de este sitio. Es un fail y me atrevería a argumentar que también una pérdida de tiempo. Realmente no hay nada que merezca la pena, la verdad. Solo un montón de cosas aburridas que entre todas no suman algo interesante.

Vietnam es tan verde y húmedo que las frutas crecen por todas partes. En zonas privadas como esta en donde nadie se los puede llevar los protegen así hasta que maduran. Esto eran una especie de pomelos. Naranjas gigantes y muy secas, poco dulces.


Hay una torre de ladrillo que tiene la bandera de Vietnam y servía para dar la bienvenida a los visitantes. Hay un museo de historia militar de esos en los que puedes pasar el día mirando millones de textos y fotos que no puedes retener en la memoria ni falta que te hace. Hay unos pocos tanques y aviones que les tomaron prestados a los americanos, jardines, árboles y bonsáis, algún edificio de estética colonial francesa usado seguramente para tareas de funcionariado, una excavación de la que brotan simples ladrillos de miles de años de antigüedad, algunas estancias con exposiciones absolutamente no-apasionantes, un centro de mando norvietnamita de cuando la guerra, incluido un bunker que ni visitando completamente solo me despertó grandes emociones, y dos o tres vehículos norvietnamitas.

No sé, aquello estaba muy muerto. Todo como muy aguado, metafóricamente hablando. Había más funcionarios y trabajadores que visitantes. El día no acompañaba, como de costumbre. Supongo que en días concretos tal vez organizarán algún tipo de actividad, pero durante mi visita parecía aquello un pueblo fantasma.

 

[LeChuck]

El único recinto más grande que este es la tumba de Ho Chi Minh, que realmente es también una serie de puntos de interés juntos dentro de los mismos muros.

PERO TÍO, TODAVÍA NO NOS HAS EXPLICADO QUIEN ERA HO CHI MINH!!1

Bueno, Ho Chi Minh es el padre de la patria en Vietnam. Fue su primer presidente, y una especie de líder intelectual y político, siempre fuerte defensor del socialismo. Por si no os habíais dado cuenta todavía, la gente siente devoción por él. Aunque tal vez parte del crédito haya que dárselo a las élites comunistas actuales que lo pintan casi como un semidiós.

En cualquier caso la Unesco reconoció su labor como líder y defensor de su pueblo, y siempre se lo ha considerado como una de las personalidades más influyentes de la historia.

Tras algunas idas y venidas un tanto rebeldes que lo llevaron a estar preso en China, fundó el Vietminh, o Liga para la independencia de Vietnam, formación político-revolucionaria que buscaba la liberación de las que en aquel momento eran colonias francesas. El 2 de Septiembre de 1945 lo consiguió.

Luego tuvo que enfrentarse a Francia, que quería recuperar sus territorios. Es decir, la guerra de Indochina.

Cuando Francia se dio por derrotada el territorio quedó repartido casi como anda hoy: Laos, Camboya, Vietnam del norte y Vietnam de sur. Posteriormente hizo o intentó muchas cosas buenas para la gente llana vietnamita. Aluego vino la guerra de Vietnam, y, por resumir, digamos que hizo mucho por la reunificación de las dos Vietnam.

No vivió para verlo, pero su deseo se cumplió. En su honor, al final de la guerra le dieron su nombre a la antigua Saigón.

Hoy la imagen o el nombre de Ho Chi Minh están en cada esquina del país.


Los terrenos que rodean el mausoleo de Ho Chi Minh incluyen un museo -de estética super comunista-, que estaba cerrado:

Una pequeña capilla budista:

Una pagoda minúscula pero curiosa de ver, porque se levanta sobre un único pilar.

La pagoda la construyó el mismo rey que hizo el templo de la literatura, y por la misma época. Esta reconstruida porque los franceses le dieron lumbre en 1954 al pirarse de Hanoi. La idea era que recordase la imagen de una flor de loto.

También hay jardines... y creo que nada más.

El problema es que el mausoleo solo abre dos o tres días por semana y con un horario muy breve. Yo llegué en un momento en el que todo estaba cerrado y no estaba por la labor de hacer todo el camino hasta allí otro día. Tampoco es que tuviese gran interés en saludar al tío Ho Chi personalmente. Me bastaba con ver su tumba por fuera.
El tipo esta embalsamado, aunque hay quien dice que es un moñeco. Lo gracioso es que él quería ser incinerado.

Las celebraciones estaban a la vuelta de la esquina y sin duda el 2 de Septiembre habría algún acto especial aquí, dado que estaban decorando toda la zona con flores

Para terminar el post, otra prueba del poder del zoom de mi cámara:

Hasta luego.

 

[petiso reloaded]

Los terrenos que rodean el mausoleo de Ho Chi Minh incluyen un museo -de estética super comunista-, que estaba cerrado

Cuando yo estuve sí que estaba abierto y pude visitarlo. El exterior es monumental y comunista, como dice LeChuck. Una vez dentro, subes unas escaleras y te topas con una estatua dorada de Ho Chi Minh. Mármol a punta pala.

Pero luego en el interior se las han querido dar de modernos. El museo propiamente dicho es una espacio grande y bastante diáfano, con dioramas, iluminación espectacular, audiovisuales... Está dedicado a Ho Chi Minh y a su ideología, enmarcándolo en la historia mundial del siglo XX. Esta es la parte dedicada a la revolución rusa:

Y una versión tridimensional del Guernica de Picasso para hablar de la guerra civil española, como el choque entre socialismo y fascismo y blablablá. A mí me recordaba a una falla. Ahora que me fijo también veo una reproducción de un cuadro de Dalí. Todo mezclado, y sin demasiada explicación.

La parte dedicada a la guerra de Vietnam:

Como veis, más que un museo parece una colección de escaparates, o de los montajes que se ven en los duty free de los aeropuertos. Una cosa muy rara. Sin embargo, también tienen algo de memorabilia del tío Ho: su ropa y calzado, sus mancuernas para mantenerse en forma cuando vivía en la cueva...

El tono general es buenista y triunfalista. Al final, en una sala muy hi-tec, llena de lucecitas, te ponen un vídeo en el que acaban con imágenes de la conquista del espacio, la llegada del hombre a la luna... Da igual que fueran los americanos, a fin de cuentas es un gran logro para la humanidad. Viva el progreso!

 

[Novichok]

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[LeChuck]

Tras otra visita a la agencia de viajes pillé un tour a Ha Long Bay. El precio, tras rebajarlo un poquito fueron 105 euros por el traslado hasta el lugar, viaje en barco con comidas y cena incluidas, noche en el propio barco, y vuelta.

Recogida en el hostal, parada obligatoria en área de servicio, y llegada a Ha Long unas 3 horas después. La verdad que no lo recuerdo.

En el caso de mi tour no paramos en Ha Long, que es la ciudad que da nombre a esta zona, sino en la isla de Tuan Chau, a varios kilómetros de allí. Se trata de una isla conectada por un larguísimo puente en la que gracias al enorme potencial turístico del lugar brotan numerosos hoteles y hay un gran puerto cuya única función es albergar los muchos barcos que transportan a los turistas por las islas de Ha Long.

Digamos que la mitad de la gente parte hacia Ha Long desde esta isla y la otra mitad acaba cerca de Ha Long city, bien por el tour contratado o por libre para contratarlo in situ. Esta última opción es bastante mala idea. Tal vez sea la zona en la que más fácil es que te jodan de una forma u otra en todo Vietnam y más allá de sus fronteras, ya que está llena de gente que puede hacer dinero fácil por las buenas o por las malas vendiendo tours.

Puede que te cobren 300 euros por la misma experiencia por la que otros pagan 120, que te metan en un barco que se cae a pedazos y huele a mierda (las promesas del folleto turístico y la agencia de viajes son especialmente ligeras en este lugar), o que te reserven un camarote en un barco que ya va completo, y que el tipo que te ha vendido el tour se lave las manos, aunque le pongas a un policía poco motivado delante, como a cierta bloguera que leí por ahí que se las daba de aventurera.

Por eso en el caso de Ha Long Bay hay que ser excepcionalmente cuidadoso con lo que se contrata.

Una vez en el barco te dirigen a tu camarote para que dejes tus cosas. El mío estaba bastante decente aunque viejillo. Cama grande y baño con ducha (olía regular a veces). Uno pensará que el mar regula la temperatura, pero en medio día me duche como siete veces.

Mientras el barco se adentraba en las islas durante una hora y media o dos, nos sirvieron la comida. Una cantidad disparatada de platos para compartir. Estábamos yo, una chica española, una pareja de algún lugar del norte de Europa y otra chica noruega de padres ceilandeses. En las dos comidas y una cena nos sirvieron cantidad suficiente para el doble de gente, y sobró exactamente la mitad, lo cual me daba hasta pena, viendo la pobreza que se encuentra uno en este país. Lástima que no echase foto de la mesa petada de comida, porque la hubieseis gozado con esa maña que se dan a veces para decorar los platos.

Ha Long es patrimonio de la humanidad desde 1994 y es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Sus 1600 islotes conforman un escenario extraordinario. Si vas a Vietnam es imposible que no acabes pasando por Ha Long. A pesar de lo que te digan quienes ya han estado.

Es como la Torre Eiffel. Sabes que tienes que verla y subir a ella. Habrá gente que te dirá que no merece la pena subir hasta la punta pagando más. Que las vistas del primer piso son mucho mejores y la cima es un poco decepcionante. Pero nadie hace caso. Cómo ir a Paris y no subir hasta lo más alto de la torre Eiffel. Pues Ha Long es lo mismo. Llamémoslo de ahora en adelante la Paradoja de la Torre Eiffel.

El escenario es espectacular, pero las actividades son una puta mierda. Y dormir en un barco no es ninguna experiencia inolvidable. El problema es que la cosa funciona así y punto. No hay otra.

A ver, Ha Long Bay es muy grande y lo que cada uno visita en su tour es el 5% de lo que hay en realidad, pero todo el mundo se marcha de allí con su 5%. Hay diferentes barcos con diferentes niveles de lujo, hay diferentes actividades a bordo o fuera del barco, y hay diferentes planes para uno, dos o tres días, pero todos al final ofrecen un balance de satisfacción parecido.

Después de la comida nos llevaron a un islote donde hay una mini playa y unos chiringuitos, unas escaleras y un mirador en la cima con buenas vistas. Al llegar arriba chorreas de sudor un rato, haces fotos y te bajas a la playa llena de gente a bañarte un ratillo. Yo me senté en una terraza a tomarme una birra, porque me dejé el bañador.

Después de eso el barco navegó hasta una micro bahía montañosa que vista a nivel del agua era espectacular. Había allí una plataforma en donde recogías un kayak y te daban 45 minutos para explorar un poco. En ese breve plazo nos dio tiempo a ver alguna medusa y a asaltar un par de islotes con sus playitas como si fuésemos corsarios de chichinabo. Tal vez fue lo que más me gustó, pero te dicen que mejor no lleves la cámara por si se te va al agua y no te dejan bañarte, por las medusas. El tiempo por supuesto es ridículamente insuficiente. Pero así es como está montado el tinglado. Y además que se hace muy pronto de noche.

Después de eso ducha en el barco, y a marearla en la cubierta hasta la hora de cenar. Otra cena demasiado copiosa, y ya bien entrada la noche a marearla de nuevo en cubierta hasta que te diese la gana de irte a dormir. Se suponía que otra actividad era pescar calamares de noche, algo que había visto en Youtube y parecía divertido, pero aunque lo anunciaron nunca llegamos a hacerlo.

A la mañana siguiente desayuno y luego a visitar una cueva enorme que hay por allí. La cueva esta guay. Las fotos no le hacen honor.

La isla en la que se haya la cueva tiene un embarcadero nuevo y moderno y el contraste con la naturaleza salvaje la asemejaba a un decorado de Parque Jurásico.

Y eso es todo. Ya tras terminar la visita el barco pone rumbo al puerto para terminar el tour al mediodía y llegar a Hanoi a media tarde.

Para hacer el tour por Ha Long hay mil millones de agencias con mil millones de variantes del mismo plan. Hay tres tipos de tour. Un día, que en realidad es unas horas navegando entre los islotes, sin más. Dos días, que incluyen las comidas y las actividades, así como la noche en el barco. Y tres días, que aparte del plan de dos días incluyen una noche en unas instalaciones en una isla, y pasas casi todo el tercer día dormitando en una playa o jugando al voley.

Hay quien dice que el tercer día sobra bastante, y yo personalmente pienso que con la visita de un día ya vale, y te quitas de actividades de relleno y una innecesaria noche en un barco en el que hace demasiado calor.

Valoración de la experiencia 6/10.

Como decía Ha Long es nido de timos y desvergüenza. Nosotros no tuvimos ningún problema ni queja reseñable, pero si es verdad que esta todo organizado para llenar el expediente y a veces ni eso. No es una experiencia inolvidable porque todo es una suerte de fast-food low cost. Tal vez lo único remarcable de aquel lugar, aparte del propio escenario, sea dejarse los horos en un crucero de lujo, en donde el barco, las comidas y los camarotes son de mucho nivel.

Sobre las actividades, pues el que no va a la cueva lo llevan a ver una granja de perlas. El que no va en kayak va a hacer trekking por algún risco de mierda, y así.

El problema de Ha Long Bay es que esta en Vietnam, y esa ansia de la gente por el dinero de los extranjeros se palpa en el aire. Creo que se podrían hacer las cosas de otra manera, pero esto es Vietnam y la enorme maquinaria de procesamiento de turistas en Ha Long ya no se puede parar.

Es la Paradoja de la Torre Eiffel.

...

En la travesía de vuelta hacia el puerto acordé con la chica noruega el desviarnos un poco del plan. Ya habíamos comentado el tema antes. Resulta que en Ha Long city hay una montaña desde la que se obtienen las mejores vistas del lugar. Se trata de Poem Mountain, un semidesconocido risco al cual se accede primero encontrando un minúsculo y oscuro callejón sin señalizar en medio de la ciudad. Luego hay que pasar por el patio de una vieja a la que pagar un peaje para que te abra la verja. Luego te tiras un buen rato subiendo la montaña hasta que alcanzas la cima. Aquello sonaba como una buena aventura, pero tendríamos que perder el viaje de vuelta a Hanoi, localizar algún medio de transporte hasta la ciudad desde aquel puerto al que tal vez solo llegaban autobuses desde Hanoi, llegar hasta el centro de la ciudad, localizar el callejón, atravesar la puerta de la vieja, subir la montaña, ver el panorama un rato, chocar los cinco, bajar la montaña y dirigirnos hasta la estación de autobuses para pillar el último bus a Hanoi. Sonaba excitante.

Ya le habíamos dicho al guía que nosotros no volvíamos con los demás, y estábamos atracando cuando me puse a mirar las opiniones de Tripadvisor. Había varias reseñas de dos y tres días antes indicando que la puerta de la vieja estaba cerrada y la verja coronada con alambre de espino. Un solo comentario señalaba que la puerta se cerraba solo cuando llovía por el peligro de la subida. Aunque no había llovido en las últimas 24 horas aquellos comentarios fueron suficientes para anular el plan en el último segundo. Dejé la decisión en manos de la chica aquella y ella abortó el plan. Era demasiado lío como para llegar allí y que una puerta cerrada echase abajo todo el esfuerzo.

Así que al final volvimos a Hanoi como estaba planeado. Otra espinita que se me queda clavada.

Poem Mountain es el próximo lugar que se llenará de turistas a corto plazo. Es cuestión de un par de años que aquella arriesgada subida a la montaña se convierta en un paseo lleno de vendedores de souvenirs y refrescos.

La foto típica de todos los tontos para Instagram desde Poem Mountain, o Bai Tho


Para saber más sobre la experiencia en Ha Long Bay, este articulo de una argentina:

Halong Bay tour: lo bueno, lo malo y lo feo

 

[petiso reloaded]

Caramba, LeChuck, leyéndote parece que tu excursión a Ha Long fue una mierda, no sé lo que esperabas.

Yo pillé un tour de 2 noches, una en barco y otra en hotel, por 150 USD. Además del recorrido en barco y la visita a la cueva Thien Cung, que es casi lo que menos me gustó, demasiadas lucecitas de colores, fuimos al parque nacional Cat Ba, en la isla del mismo nombre. Allí trekking por la selva, más bien paseo, y subida al pico Ngu Lang. Vistas espectaculares.

Después de eso fuimos a Monkey Island. Es una isla pequeñita, con una playa y montañitas, en plan Piratas del Caribe.

La colonia de monos se ha acostumbrado a la presencia de turistas, y pueden resultar peligrosos: son ladrones y agresivos, y se han vuelto alcohólicos de las latas de cerveza que les da la gente.

A esa islita se accede en barcas con capacidad para algo más de doce personas. El mantenimiento no lo deben llevar muy a rajatabla, porque en la que yo fui a la vuelta no arrancaba el motor y casi nos quedamos tirados allí. Al final subimos en otra, que ya iba cargada. Si bien lo piensas es una imprudencia, pero estás de vacaciones con el jijijí jajajá.

En el barco grande pasas bastantes horas y va muuuuuy lento, así que te invade un sensación de pachorra. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en la cubierta bebiendo cerveza y disfrutando del paisaje. Cuando estábamos cenando se acercaron unos pescadores a vendernos ostras recién recogidas, muy frescas y muy buenas. A la mañana siguiente una de las actividades era un "cursillo de cocina", que se limitó a una breve charla y luego nos enseñaron a elaborar los rollitos que nos sirvieron en la comida. No apto para aprensivos: no recuerdo que ninguno nos laváramos las manos. Espero que al freírlos se mataran los gérmenes.

Y eso es básicamente Ha Long: subes al barco, te dan unas vueltas, bajas a alguna playa o cueva o montaña, vuelves al barco, haces cosas, y así dos o tres días. No es precisamente emocionante, pero tampoco me aburrí. Claro que molaría que te dejaran toda la bahía para tí, sin turistas, a tu marcha, pero como eso no es posible tienes que decidir si visitarla en esas condiciones o quedarte sin verla. Solamente por el paisaje ya vale la pena, y al menos cuando yo fui, no estaba ultra petado. Si te alejabas un poco te podías hacer la ilusión de que estabas solo, o hacer fotos sin gente por medio.

Fun fact: esta roca es la que sale en el billete de 200.000 dong.

 

[LeChuck]

Caramba, LeChuck, leyéndote parece que tu excursión a Ha Long fue una mierda, no sé lo que esperabas.

Yo pillé un tour de 2 noches, una en barco y otra en hotel, por 150 USD. Además del recorrido en barco y la visita a la cueva Thien Cung, que es casi lo que menos me gustó, demasiadas lucecitas de colores, fuimos al parque nacional Cat Ba, en la isla del mismo nombre. Allí trekking por la selva, más bien paseo, y subida al pico Ngu Lang. Vistas espectaculares.



Después de eso fuimos a Monkey Island. Es una isla pequeñita, con una playa y montañitas, en plan Piratas del Caribe.



La colonia de monos se ha acostumbrado a la presencia de turistas, y pueden resultar peligrosos: son ladrones y agresivos, y se han vuelto alcohólicos de las latas de cerveza que les da la gente.



A esa islita se accede en barcas con capacidad para algo más de doce personas. El mantenimiento no lo deben llevar muy a rajatabla, porque en la que yo fui a la vuelta no arrancaba el motor y casi nos quedamos tirados allí. Al final subimos en otra, que ya iba cargada. Si bien lo piensas es una imprudencia, pero estás de vacaciones con el jijijí jajajá.



En el barco grande pasas bastantes horas y va muuuuuy lento, así que te invade un sensación de pachorra. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en la cubierta bebiendo cerveza y disfrutando del paisaje. Cuando estábamos cenando se acercaron unos pescadores a vendernos ostras recién recogidas, muy frescas y muy buenas. A la mañana siguiente una de las actividades era un "cursillo de cocina", que se limitó a una breve charla y luego nos enseñaron a elaborar los rollitos que nos sirvieron en la comida. No apto para aprensivos: no recuerdo que ninguno nos laváramos las manos. Espero que al freírlos se mataran los gérmenes.



Y eso es básicamente Ha Long: subes al barco, te dan unas vueltas, bajas a alguna playa o cueva o montaña, vuelves al barco, haces cosas, y así dos o tres días. No es precisamente emocionante, pero tampoco me aburrí. Claro que molaría que te dejaran toda la bahía para tí, sin turistas, a tu marcha, pero como eso no es posible tienes que decidir si visitarla en esas condiciones o quedarte sin verla. Solamente por el paisaje ya vale la pena, y al menos cuando yo fui, no estaba ultra petado. Si te alejabas un poco te podías hacer la ilusión de que estabas solo, o hacer fotos sin gente por medio.

Recomiendo que te leas el link que he pegado al final.

Dos notas de ese articulo.

Esta frase: El maltrato de (la gran mayoría de) los vietnamitas hacia el turista merece un capítulo aparte. Nunca me sentí así en ningún país que visité en mi vida.

Y la observación de que en Vietnam tanto a turistas como a locales les cobran las cosas por la pinta de pobres o adinerados que tengan. No es la primera ni la segunda vez que lo leo. A los ricos se les supone la responsabilidad de pagar más, lo cual a veces conduce al abuso.

Creo que el tour en Ha Long es lo más parecido que he experimentado al trato que reciben los grupos de turistas chinos allá a donde vayan.

Bienvenidos a X, aquí esta esta estatua, allá ese edificio. Siganme. Esta otra estatua representa tal y cual. Les doy 6 minutos para hacer fotos.

Bien, 4 minutos, como prometí. Ahora siganme a la tienda de souvenirs.

 

[petiso reloaded]

Recomiendo que te leas el link que he pegado al final.

Lo he leido, y lo que cuenta la chica es una pesadilla. Pero también es verdad que fue a contratar el tour más barato que encontró. Tres días dos noches con transporte, comida y alojamiento por 40 dólares (del año 2010, con la inflación serían unos 50 actuales), y luego se queja de que tiene que esperar a que los ricos se tomen su cóctel. Haberte estirado un poco más, chica.

En cuanto a lo del robo (o pérdida) y las discusiones con la gente del hotel, la policía y demás, he tenido la suerte (toco madera) de no haber pasado por ningún trance así. (Tampoco he tenido problemas de salud, así que no sé cómo funcionan los seguros, hospitales y demás). Está claro que nos ven como fuente de pasta, y si en vez de pasta les vienes con problemas no les hará mucha gracia. Pero ya te digo que en mi experiencia personal no noté ningún desprecio, ni falta de respeto, ni malas caras, ni nada parecido. Al revés. Tampoco intentaron estafarme en ningún sitio, ni me dieron sorpresas en cuenta, ni dejaron de cumplir lo estipulado, salvo en pequeños detalles. Y aunque no iba de mochilero tirado, tampoco se puede decir que fuera un turista adinerado, ni mucho menos: siempre pillaba habitación individual con baño, pero lo más barato que pudiera encontrar. Creo que me marqué un tope de 30 USD por noche.

Tanto ese tour como otro a Sa Pa lo contraté en el hotel donde estuve en Hanoi, después de haber pasado un par de noches y ver que me daba bastante confianza. Por el old quarter vi más publicidad (está petadísimo de hoteles y agencias), y poco más o menos eran esos precios. También están los lujosos: no sé si había tours por 500 USD o más, pero eso ni me lo planteé. Y hablando con más viajeros (de todo tipo: europeos, yanquis, chinos, coreanos... parejas, amigos, familias...) en esos tours y en el resto del viaje ninguno me contó ninguna desgracia.

 

[LeChuck]

Lo he leido, y lo que cuenta la chica es una pesadilla. Pero también es verdad que fue a contratar el tour más barato que encontró. Tres días dos noches con transporte, comida y alojamiento por 40 dólares (del año 2010, con la inflación serían unos 50 actuales), y luego se queja de que tiene que esperar a que los ricos se tomen su cóctel. Haberte estirado un poco más, chica.

En cuanto a lo del robo (o pérdida) y las discusiones con la gente del hotel, la policía y demás, he tenido la suerte (toco madera) de no haber pasado por ningún trance así. (Tampoco he tenido problemas de salud, así que no sé cómo funcionan los seguros, hospitales y demás). Está claro que nos ven como fuente de pasta, y si en vez de pasta les vienes con problemas no les hará mucha gracia. Pero ya te digo que en mi experiencia personal no noté ningún desprecio, ni falta de respeto, ni malas caras, ni nada parecido. Al revés. Tampoco intentaron estafarme en ningún sitio, ni me dieron sorpresas en cuenta, ni dejaron de cumplir lo estipulado, salvo en pequeños detalles. Y aunque no iba de mochilero tirado, tampoco se puede decir que fuera un turista adinerado, ni mucho menos: siempre pillaba habitación individual con baño, pero lo más barato que pudiera encontrar. Creo que me marqué un tope de 30 USD por noche.

Tanto ese tour como otro a Sa Pa lo contraté en el hotel donde estuve en Hanoi, después de haber pasado un par de noches y ver que me daba bastante confianza. Por el old quarter vi más publicidad (está petadísimo de hoteles y agencias), y poco más o menos eran esos precios. También están los lujosos: no sé si había tours por 500 USD o más, pero eso ni me lo planteé. Y hablando con más viajeros (de todo tipo: europeos, yanquis, chinos, coreanos... parejas, amigos, familias...) en esos tours y en el resto del viaje ninguno me contó ninguna desgracia.

Yo tampoco he tenido problemas importantes, pero si que he vivido cada día el acoso y derribo de taxistas, motoristas, vendedores ambulantes y toda esa gente tan coñazo. El maltrato al turista también incluye que te pretendan cobrar 100 por lo que vale 20. Y los dos tours que hice, en lo referente a la organización y lo prometido, pues ahí ahí.

Tambien hay infinitas opiniones negativas en internet sobre Ha Long. Casi tantas como buenas.

Por cierto, si quieres hacer tu propia review de Sappa eres libre de hacerlo, porque yo al final no fui

 

[ilovegintonic]

Uno casi prefiere ir a un país caro, donde una cerveza te cuesta diez pavos, que ir a uno de estos que son baratos y que un día te puede costar la cerveza un euro, tres o hay un hijo de puta intentando que la compres por quince. Al menos en el primer sitio la cerveza te la cobran al mismo precio que a todos y no se te queda cara de tonto; en el otro país, a veces la cerveza está caliente, a veces hay una silla pero no una mesa o una mesa pero no una silla y tienes a tu lado a un puto charlie dando por el culo para que le compres una mierda, que es otra estafa. Qué sensación más asquerosa la de ir teniendo que esquivar estafadores, y qué ganas de comprar un poco de napalm.

 

[petiso reloaded]

Por cierto, si quieres hacer tu propia review de Sappa eres libre de hacerlo, porque yo al final no fui

Ahí va:

A Sa Pa fui de excursión (dos días, una noche) desde Hanoi, 100 USD todo incluido. Lo de la única noche tiene truco: hay tren desde Hanoi hasta Lao Cai, y tarda unas 8 horas, así que la excursión está montada pillando un sleeper para estar en Lao Cai al amanecer. Los departamentos son para cuatro, bastante cómodos.

Me tocó con un par de yanquis cincuentones (o sesentones) muy simpáticos. Uno era ciego, y el otro debía estar bastante jodido, porque se tragó una colección de pastillas de todos los colores. Pero eso no les quitaba las ganas de viajar. Una vez al año dejaban a sus familias en USA y se iban a recorrer mundo.

De Lao Cai no voy a comentar nada. Apenas estuve un rato en la estación hasta que llegó la minivan que nos llevaba a Sa Pa. Creo que se recorre una distancia de algo más de 30 km, pero se tarda una hora.

Llegamos al hotel de Sa Pa a desayunar. Enseguida se empiezan a ver grupos de mujeres de la etnia hmong, acompañando a los turistas o en puestos callejeros de artesanía. El grupo de trekking en el que iba yo estaba formado por una docena de turistas, y 4 o 5 guías. Hablaban bastante bien inglés, y eran buenas relaciones públicas: de dónde vienes? cómo es que viajas solo? estás soltero? El recorrido ocupó prácticamente todo el día, parando a comer, pero no es ninguna paliza, no hace falta estar hecho un atleta.

En esta foto se ve a una hmong con un bebé a la espalda, y a otra hablando por el móvil. Estaban bastante organizadas, dosificando los grupos para que no se montara mogollón.

Lo que ha hecho famoso a Sa Pa es su paisaje montañoso, con arrozales en terraza.

Esto debe ser Lao Chai (no confundir con Lao Cai, la ciudad de la estación de tren). Aquí paramos a comer. Supongo que todo esto en época de lluvias tiene que ser una pesadilla. Se nota que están acometiendo obras públicas: una carretera y no sé si una presa. No sé cuántos años más podrá seguir esta zona así antes de que empiecen a construir a saco.

Después de comer, más caminata por pistas hasta otra aldea llamada Ta Van, donde nos recoge la minivan para llevarnos a Sa Pa. Cena y paseo por el pueblo. Hay una plaza muy grande y una iglesia católica con lucecitas de colores como si fuera una discoteca o un puticlub.

La mañana empezó con un niebla super densa, y aunque después desapareció, el cielo estuvo todo el día encapotado, con chubascos ocasionales. Ese día fuimos a otra aldea, Cat Cat, que en realidad es una sucesión de tiendas y talleres, casi como un parque temático. Unos italianos se dedicaron a comprar ropa y mochilas The North Face, que tiene fábrica en Vietnam y decían que estaban a buen precio. Eso fue lo que menos me gustó. También pasamos por un río con una cascada. Un paisaje natural bastante bonito, pero casi kitsch por culpa de algunos excesos florales y la musiquita pretendidamente relajante que atronaba por megafonía. Allí, en un teatrito, asistimos a unos cuantos bailes folklóricos. Curioso.

Por las calles y caminos no paras de cruzarte con grupos de búfalos. En un puesto vendían carne de búfalo ahumada y la probé: es algo así como una especie de jamón reseco.

Toda la zona está habitada por los hmong, una minoría étnica que también vive en las regiones montañosas del norte de Laos y Tailandia. (Fun fact: hmong son los asiáticos que salen en Gran Torino de Clint Eastwood. El que quiera saber más sobre las peripecias de esta gente a partir de la guerra de Vietnam que busque en la wikipedia). Tradicionalmente se han dedicado al cultivo de arroz y a la artesanía, pero desde hace unos veinte años el turismo se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Cuando estuve, hace tres años, el pueblo de Sa Pa estaba sufriendo una transformación bastante acelerada, con muchos edificios en construcción y carteles de promociones inmobiliarias. Ya verás como la acaban cagando.

El segundo día, después de comer, ya vino la minivan para llevarnos a Lao Cai, y desde allí otra vez un sleeper train para llegar de madrugada a Hanoi.

Me despido con un posado de una guapa hmong para que veais como se toman por allí lo de la conciliación familiar.

 

[LeChuck]

Al llegar de Ha Long paré un rato por el hostal para descansar. Me quedaban como 5 días en el país y el plan era ir a Sapa, la región montañosa que explicaba Petiso.

Sapa es la segunda parada obligatoria en Vietnam, si no tenemos en cuanta la capital. Me había pasado varios días preguntando a la gente si merecía la pena, solo como una forma de convencerme de que no valía la pena ir. Le di vueltas y vueltas y al final anulé esa rama del viaje por múltiples motivos. El primero era el clima. La única finalidad del viaje para cualquier turista en Sapa es hacer un treking por las montañas. Con fuertes lluvias intermitentes en Hanoi estaba claro que Sapa no gozaba de cielos azules ni tierra seca. Y yo no tenía más que un calzado de suela tan desgastada que ya me estaba llevando algún susto al caminar por las calles de Hanoi. Tendría que comprarme un par de zapatillas solo para deshacerme de ellas 24 horas después. Por no mencionar el gasto del tour, un catarro que me perseguía desde Hue, y no poco hartazgo vital, sobre todo al pensar en otra experiencia guiada y planificada al estilo vietnamita como habían sido Tam Coc y Ha Long. Y que, aparte de las imágenes de Google, las fotos de Sapa que había visto no eran demasiado impresionantes.

El problema de anular ese plan es que lo que me quedaba de viaje perdía todo sentido. No tenía absolutamente nada que hacer más que esperar al avión hacia Ho Chi Minh city, y allí esperar al avión de vuelta a casa. Así que cuando cuando confirmé mi decisión pensé que pasaría el resto de días dormitando, comiendo y arrastrando los pies sin rumbo ni motivo por la ciudad.

Pero cuando salí del hostal me encontré algo que no estaba ahí al llegar de Ha Long. Toda la larga calle que bajaba recta hasta la plaza junto al edificio de Legend Beer estaba llenándose de tenderetes. Y en dirección contraria también. Unos 700 metros de tenderetes de ropa de imitación, comida callejera y souvenirs.

Claro, miro la fecha del móvil y caigo en la cuenta. Es 2 de Septiembre. El día nacional de la independencia y fecha en la que Ho Chi Minh la declaró. Era festivo y todo el mundo salía a divertirse por aquella zona. Estaba pletórico. Por arte de magia todos mis males desaparecían y mi plan volvía a tener sentido.

Un par de horas después ya estaban los tenderetes a pleno rendimiento. Todo el old quarter bullía de gente, la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y las calles alrededor de lago Hoan Kiem se cerraron al tráfico y se llenaron de familias y turistas. De repente había un montón de cosas ocurriendo por todas partes.

Siguiendo los grandes flujos de gente descubrí varias zonas de la ciudad por las que no habría pasado de otra forma. Estuvo bastante guay ver esa cara de la ciudad, la festiva, las costumbres familiares, los artistas callejeros, las actividades comunales, como todos aquellos grupos de chavales que bailaban estilos urbanos rodeados de curiosos… Gente en scooters y coches pitaban por todos los rincones del old quarter y ondeaban la bandera nacional…

Los pinchos están "crudos". Cuando elegías te los freían. Hice varias visitas a este puesto, a lo largo de dos noches

A la derecha una salchicha rebozada. Ahí metí la pata porque no sabía que era una maldita salchicha. A la izquierda dumplings de cerdo y setas


Siguiendo los tenderetes en dirección norte llegué hasta el mercado de Dong Xuan. Este mercado ya sabía que era un punto de interés para el turista, pero simplemente no me apetecía ir hasta allí y me iba a marchar de la ciudad sin pasar ni cerca, pero me alegro de que las circunstancias me llevasen hasta el lugar. El mercado es un lugar enorme y caótico en el que se vende de todo. En aquel momento estaba cerrado, pero por fuera estaba a tope de gente y de ambiente. Fue muy guay descubrir aquella zona, ya de noche. Era tan guay como el old quarter pero sin la faceta turística. Un lugar para la gente. Sucio, fascinante, decrépito, de calles enmarañadas. Auténtico.

Aquí os dejo un vídeo del mercado. Cuando yo entré no estaba tan animado. Estaba oscuro, desierto y daba un poco de mal rollo.

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​

En un momento dado, caminando entre la gente me encontré con la imagen más triste y horrenda que haya visto en mi vida. Me quedé en shock, como casi todo el mundo al ver aquello.

Una mujer de mediana edad gateaba por el suelo, empujando un cubo con los codos, no tenía manos, y no sabría decir si tenía pies. El cubo era para limosnas, y atado al cuello, o la cintura, arrastraba un andador con un bebé. Aquella mujer apenas tenía dientes, estaba llena de porquería de arriba abajo y se arrastraba entre la masa de gente como un reptil, empujando el cubo y tirando del andador, pidiendo la voluntad. Como digo, la imagen más miserable que he visto en todos mis años en este mundo.

Me quedé tan impresionado que le eché casi todo lo que llevaba en los bolsillos. Por suerte la gente quedaba tan estupefacta como yo y el cubo estaba bien surtido de billetes.

…

Después de explorar aquella zona un poco me metí en un restaurante mirando Google Maps. Resultó ser un lugar auténtico. Un restaurante de actividad frenética, de sillas y mesas gruesas y pesadas que solo pueden pertenecer a un lugar que lleve ahí décadas. Fue una de las experiencias culinarias más gratas del viaje. No tanto por la comida como por lo genuino del lugar.

 

[LeChuck]

Mis últimas 24 o 48 horas en Hanoi se repartieron entre el old quarter y los alrededores del mercado Dong Xuan.

Aquí uno de esos mierda secas que pretenden viajar por el mundo financiados por la calderilla de gente que no puede ni soñar con salir de su país:

Este cantaba éxitos piojosos de ayer y hoy. No woman no cry etc, con bastante poco talento.


La estatua del emperador Ly Thai To, junto al lago Hoan Kiem:

Los negocios del old quarter se agrupan por gremios. Así encontramos una calle en la que casi todos fabrican, reparan y venden piezas de herrería, otra calle de ferretería, donde dirigirte si necesitas un candado o unos alicates, por ejemplo, o, como en el siguiente caso, una calle de artículos para festividades religiosas o cumpleaños:

Hay que caminar un buen trecho hacia el noroeste del old quarter (o hacia el norte del mausoleo de Ho Chi Minh) para llegar a la pagoda Tran Quoc, parte de un pequeño recinto religioso del año 545 en una microisla en aquel pequeño mar interior de Hanoi que comenté en posts anteriores:

Construida según los preceptos budistas, esta pagoda tiene 11 alturas y mide 15 metros:

De vuelta al mercado Dong Xuan, esta es la fachada de un edificio que me fascinaba de puro cutre:

Una zona random del mercado. En este caso pasillos enteros de sacos de calamares secos y otros bichos marinos. Aquello olía a pecera de tortugas que asfixiaba:

Y la comida más barata de Vietnam. La pena es no tener una foto del negocio, junto al mercado.

Ni siquiera era un local. Era una incrustación en una pared, sucio, básico, vetusto, sin letreros.

Dije 'voy a darme una experiencia auténtica, aunque sea incómoda'. Me metí allí, todos fijaron la mirada en mí. Busqué a mi alrededor un menú. No lo había. Cuando un hombre se me acercó dije lo primero que me vino a la mente. 'Eeeeh... BUN CHA' [risas de aprovación], 'and......... beer' [más risas y una palmada en la espalda]

El precio: 45.000 dong (1,70€). Aunque la comida tampoco era la ostia. La carne de ternera tenía sus buenos trozos de grasa que en un restaurante más fino se quitaría antes de servirse. Además tal vez esa carne proviniese de las "carnicerías" locales.

Una cosa que provoca asco generalizado entre los turistas es que aquí la carne se expone en tenderetes callejeros sin ninguna refrigeración. Con el calor que hace, la carne reposa todo el día al aire, sin protegerla de las moscas siquiera. Cuando pasas cerca te viene ese olor característico de la carne cruda un poco pasada.

foto de internet


Y eso fue más o menos todo. Una mañana hice mi petate, en el hostal me pidieron un taxi, y para el aeropuerto que me fui. El billete me costó 60 euros.

Llevaba por lo menos 3 kilos extra, así que tuve que trampear bastante en el control de equipaje de la aerolínea. Una incomodidad que no pienso pasar nunca más. Para empezar tenía una de esas riñoneras para documentos y dinero que se llevan bajo la ropa. Ahí metí de todo, hasta sumar un bulto de un kilo. Mi abrigo de Hoi An, un voluminoso libro y la tablet las dejé abandonadas en una bolsa sobre la mesa de una cafetería después de pedirles sin éxito si me la podían guardar unos minutos. Tuve fe en que nadie me robaría esa bolsa a pesar de abandonarla durante 7 u 8 minutos, y así fue.

Al poner la mochila en la bascula esta marcaba 7,00 kg. Uno extra iba sobre mis pelotas, y otros dos y pico reposaban lejos de mí en una cafetería llena de extraños.


Tras dos horas de vuelo volvía a Ho Chi Minh city para un día y medio. Otra vez debía enfrentarme a las sanguijuelas taxistas.

 

[LeChuck]

Al llegar al aeropuerto de Ho Chi Minh estaba dispuesto a no ceder ante los taxistas. Sabía que me querrían esquilmar, así que aparté 150.000 dong en un bolsillo y me hice la idea de que era todo lo que tenía. Me fui para la fila de taxistas preguntando cuanto pedían y ofreciendo todo mi dinero. Me mandaban a paseo, claro. ¿Para qué llevar a alguien al centro por 150.000, aunque sea mucho más que lo que deberían cobrar por el viaje si fuesen honestos, si a cualquier turista le podían cobrar de 220.000 para arriba?

Al quinto o sexto le pareció aceptable, siempre y cuando esperase un rato a no sé qué. A los diez minutos apareció un tipo, que debía ser conocido de los taxistas, tal vez otro taxista. Estuvieron de cháchara todo el viaje, y el pasajero aquel se bajó unos minutos antes que yo, sin pagar nada. Al llegar al hostal el taxista, con mi dinero en la mano, me dijo si no llevaba más, aunque fuese una propina, en tono amistoso. Le dije que eso era todo lo que tenía, que se lo había dicho ya en el aeropuerto, y jiji jaja, hasta luego.

Me quedaba día y medio en la ciudad, y la dediqué a revisitar algunos lugares y a explorar barrios cutres, que ya sabéis que me mola. Pero en general no saqué ninguna experiencia digna de mención.

Aquí la calle de los mochileros en Saigon, de día. Puse la misma de noche en los primeros posts:

La última comida, que no es del mismo día que la foto de arriba, pero el local, recomendado ya en el hilo, esta justo ahí a la derecha. Bun Cha bueno, pero no demasiado atractivo visualmente. Saigon Special, y un pincho de pimientos verdes y carne de ternera. La salsa verde no recuerdo que era.

Un poco de exploración por el paseo marítimo, la zona más moderna de la ciudad y la que crece más deprisa:

La rotonda en la que desayuné varias veces y que estaba a dos minutos de mi hostal. El cartel rojo y naranja todavía anuncia el aniversario de la independencia del 2 de septiembre:

Un yonki pinchándose:

Estaba secándome en un banco de un parque y en un ratito dos limpiabotas intentaron limpiar mis desintegradas zapatillas. Se pueden poner muy pesados e incluso lanzarse a limpiartelas si no opones suficiente resistencia verbal. Uno de ellos va y saca un cepillo de dientes señalando una mancha de roña en la suela de goma de mi calzado. Jajaja, pero si yo ya estaba limpiándolas casi cada día con un cepillo de dientes. No, en serio, esto es uno de esos casos de alerta roja por estafa. Es posible que una vez hecha una limpieza te pidan un buen dinero. Y como el trabajo ya lo han hecho tienen vía libre para montarte un pollo.

Bueno, total, que hice esta foto para vosotros. Para explicar una cosa:

Se juntan dos temas aquí.

Uno. Estos países son destino de muchos jubiletas que buscan un lugar en el que sus ahorros y pensiones cundan bien. Que se coma barato, que se viva barato, y que se folle barato. Una ganga.

En estos países ocurre también que hay una gran presión sobre las mujeres para emparejarse cuanto antes, y con 30 o 32 años si están solteras ya son vistas como bichos raros. Estos de la foto son jubilados occidentales con amigas vietnamitas. Hay cinco vejetes y tres o cuatro mujeres vietnamitas. Da igual que el hombre sea mayor y con poco atractivo (ninguno tenía mucha clase tampoco), lo importante es que tienen dinero occidental y están solteros, y por lo tanto pueden proveer estabilidad económica e incluso un nivel de vida superior al que podrían llevar esas mujeres, aunque sean de clase media.

Dos. En Vietnam había A PUNTA PALA de turistas con viet-pussies. La explicación de arriba sirve para ilustrar todo esto. Un turista esta aterrizando en Vietnam, abre Tinder u otra versión local que ahora no recuerdo, y, dado lo que he visto, si no es el hombre elefante, podría hasta hacer criba. He visto una cantidad increíble de tíos occidentales casi siempre acompañados de chicas vietnamitas que eran más jóvenes y más atractivas. He visto potros australianos con chicas que serían el sueño húmedo de unos cuantos foreros. He visto gordos anti-sexapil con chicas que si bien no eran la ostia, en sus países jamás podrían ni olerlas, y he visto a sesentones muy rancios con mujeres de 40 años o menos.

Por lo tanto parece estúpido que un tío que viaja solo y que no es el hombre elefante no saque partido de todo esto. Bueno, es que no lo sabía, y además tampoco me sobraba el tiempo. Vamos, que paso.

Pero tiene trampa. Como os decía, la facilidad para tener acceso a chicas vietnamitas se basa en realidad en esa presión por emparejarse. Un turista busca un polvo. Una vietnamita busca un marido. Y además están las diferencias de idioma y culturales. Muchas de las parejas que veía apenas parecía que fuesen juntas. Iban por ahí sin mirarse, hablando poco, sin tocarse. Una cosa muy fría. La fría realidad de las relaciones entre diferentes culturas y con una barrera idiomática.

Bueno, esa era la última explicación del hilo.


Adiós Hochimín:

Adiós Vietnam.

A la mañana siguiente me piré al aeropuerto a horas intempestivas. Mención especial a la muy amable chica del hostal que se puso el despertador a horas más intempestivas todavía para pedirme un coche mediante Grab, y desde alguna ubicación desconocida estuvo pendiente por Whatsapp hasta que encontré al conductor. Por esa amabilidad le dejé un billete de 200.000 dong bajo el teclado del ordenador de la recepción. Para que se pagase un desayuno. El viaje salió por la muy competitiva cifra de 97.000 dong. Recuerdo que en mi llegada a Ho Chi Minh el primer día me clavaron 250.000 dong y aún por tonto le di 50.000 más de propina al taxista.

Todavía andaba acojonado por el control de equipajes del aeropuerto. Lo pasé sin mayor problema gracias a que una señora delante mío llevaba demasiado peso. Se montó un pequeño apelotonamiento y para deshacerlo las azafatas me metieron prisa por pasar, sin pesar mi equipaje. Demasiado estrés me provocó todo este asunto del exceso de equipaje. No volveré a pecar de rata en ese aspecto.

El vuelo de vuelta lo relaté en algún forochat. Aquella noche no dormí, eso para empezar. Unas 16 horas de vuelo hasta Doha. Allí 2 horas más de espera, y otro vuelo de 16 horas hasta Barajas. Si esto no es suficiente para que uno quiera lanzarse a las ruedas de un camión nada más bajarse del avión, yo fui a comprar un billete de autobús a la 1:15 de la mañana y ya no quedaban. Por tonto.

Así que me pasé unas 7 horas en Barajas con toda la fauna nocturna que ya me conozco tan bien, hasta las cinco de la mañana, momento en que empezaba la ronda del autobús que va hasta el intercambiador de Avenida de América, donde esperé más de 3 horas, hasta que pillé el autobús a casa, que tarda casi 4 horas. La pareja de los asientos de al lado se reía mucho cada vez que había una curva, porque yo cabeceaba y cuando me deslizaba a un lado pegaba un respingo, para volver a cabecear hasta la siguiente curva. Yo, que estaba con medio pie en el mundo de los vivos los escuchaba, así que aprovecho ahora para desearles el cáncer más agresivo que exista.

FIN​

 

[Refugiado]

Genial, Lechuck. Hamérrimo hilo, y muy bien contado.
Tienes todo mi agradecimiento.

 

[petiso reloaded]

Lo de los vuelos es una putada. @LeChuck, tenías billete de ida y vuelta a Ho Chi Minh City? No pudiste ir a HCMC y volver desde Hanoi? Si puedes elegir vuelo (teniendo en cuenta precio, horario, escalas...) creo que es lo mejor. Además, como el norte es más bonito, el viaje va in crescendo.

Conozco a una persona que todavía lo tuvo más chungo. El viaje (organizado) empezaba en el norte y terminaba en el sur. Llegaba a Hanoi, pero antes había hecho una escala en HCMC. Y a la vuelta, igual de chungo pero al revés: salir de HCMC, pero en vez de enfilar a casa, pasar por Hanoi. Entre el vuelo y el tiempo en el aeropuerto (creo que no llegaron a bajar del avión) fueron 3 o 4 horas de más a la ida y otras tantas a la vuelta. Esas horas, si las sumas al palizón que te pegas, son la puntilla. Supongo que la diferencia de precio debería ser bastante grande para justificar tamaño despropósito.

Si te llamó la atención lo de los maduros occidentales con jovencitas locales, fliparías en Tailandia.

 

[LeChuck]

Lo de los vuelos es una putada. @LeChuck, tenías billete de ida y vuelta a Ho Chi Minh City? No pudiste ir a HCMC y volver desde Hanoi? Si puedes elegir vuelo (teniendo en cuenta precio, horario, escalas...) creo que es lo mejor. Además, como el norte es más bonito, el viaje va in crescendo.

Rastreé todo internet y siempre, siempre, eligiendo llegar al norte y marchar por el sur, o viceversa, hacía que el precio del billete se doblase. No me preguntes por qué. No es una cosa común porque otras experiencias que he leído en blogs o incluso gente que viajó a Vietnam de otros países consiguieron precios similares al mío pero con la llegada y salida lógicas. Pero en mi caso no hubo manera. Si el billete me costó 660 euros, al elegir ida a A y vuelta por B el precio andaba por los 1100 €.

Si a 660 euros le sumas 60 euros del vuelo interno + taxis + gastos de aeropuerto y similares, te plantas en 750 €, pero sigue siendo un ahorro que a mi me merece la pena, a pesar de la tocada de cojones que es todo.

Si te llamó la atención lo de los maduros occidentales con jovencitas locales, fliparías en Tailandia.

Todo llega. Tooodo llega.

 

[saltagradas]

Marcho un mes a Asia y la parte de Vietnam la he calcado de este post. Muy útil y divertido.

 

[LeChuck]

Marcho un mes a Asia y la parte de Vietnam la he calcado de este post. Muy útil y divertido.

Si te parece puedes completarlo con fotos. Que nunca disgustan.

 

[Nikoro]

@LeChuck , Enorme reportaje, muy muy grande.
Gracias por tan buen rato.

 

[Kramer99]

Me acaba de pasar el link al hilo el bueno de @Desmond Humes el miércoles temprano aterrizo en Da Nang, me pongo a leer en un rato a ver qué contáis.

 

[Kramer99]

He leído solo la primera página. Seguiré.
Me llevo unas cuantas capturas de pantalla guardadas.
Creo que lo resumes muy bien al principio: Vietnam es peculiar.
Conozco gente muy viajada que odia Vietnam, imagino que por el ambiente hacia el turista muy diferente al de otros países de la zona.
A otros les encanta, pero se parece en poco a otras zonas del sudeste asiático.

Por allí conocí un poco Camboya durante 3 semanas, algunas zonas de Indonesia (volveré), Malasia (no creo que vuelva), Hong Kong, Macao, Japón y sobre todo Filipinas, allí más de 5 meses viajando por muchas de sus islas.

Por ejemplo Filipinas es de mis países favoritos, y a pesar de las malas infraestructuras para viajar, y las dificultades locales, se que poco o nada tiene que ver con Vietnam, no me canso después de muchos viajes allí, ni creo que me canse de volver (si algún día vivo largo tiempo igual ya si).

Ahora viajo a Vietnam con dos buenos amigos, uno que ya ha estado por allí moviéndose hace años, que además vive en Pattaya y es como un hermano, y otro gran colega que no ha viajado tanto pero va a dar mucho juego para gozar por allí.
No iremos tanto buscando cachondeo sexual, aunque los dos fines de semana nos pillan en Hanoi y Saigon así que habrá que darlo todo esos viernes/sábados.
Por lo que he investigado los gringos que viven allí, o dicen que viven allí, triunfan usando Tinder o saliendo de noche sabiendo donde perrear.

Aterrizo en DA NANG, 2 o 3 días por allí, alquilaremos moto para desde allí visitar HOI AN, aún sabiendo que será demasiado turístico puede ser de los lugares con encanto que merecen la pena, no estoy del todo seguro.

Luego vuelo (bien de precio hasta de un día para otro) a HANOI, y desde allí bus al norte, a HA GIANG, para hacer una rutilla en moto de varios días que se está poniendo de moda en el norte, aunque aún creo que está lejos de ser trillada por las masas de turistas. Llegaremos a ver China, aquí un resumen para el que tenga curiosidad:

The Extreme Ha Giang Motorbike Loop: An Adventurer’s Paradise

Destination: Ha Giang Activities: motorbiking, cultural exploration, mountains, scenery Days/Nights: 5/4 Ha Giang is the most beautiful province in all of Vietnam. Ok, I know this is a bold stateme…

kaitlynlinnemoller.com

De Halong Bay vamos pasando. He leído experiencias horribles allí, a pesar de ser sin duda una maravilla de la naturaleza, el turismo parece que ha acabado con el encanto de aquello, aunque también leí experiencias de gente que viajó por libre, haciendo noche en una isla cercana, Cat Ba, y lo disfrutaron.

Veo que sufriste el acoso al turista allá.
Y que apuntaste la dirección correcta para evitarlo: huir de los núcleos turísticos. Por mi experiencia, los lugares donde más he disfrutado en casi todos los países han sido lejos de donde van las ordas de turistas.

Algo parecido al bocadillo vietnamés vi en Camboya.
El pho que comí en una calle pérdida de Phnom Penh, brutal.